Покраска передней двери автомобиля

Характерные повреждения ЛКП передней двери

Исходя из наработанного опыта, выделим основные повреждения ЛКП передних дверей, с которыми приходилось сталкиваться:

• Лидируют вмятины, полученные в результате столкновений на дорогах и парковках, неудачного открытия дверей. При небольшой площади (до 30–40% поверхности) повреждений проблему решаем за счет локальной перекраски. Если нарушена геометрия двери, повреждены ребра жесткости и потребовалась вытяжка или сварка, тогда красить придется полностью, причем с двух сторон.
• Повреждения краски и металла ржавчиной, особенно характерные для нижней части двери и завальцованных кромок. Обычно красим локально по месту без демонтажа. Полная перекраска необходима только при сквозных повреждениях.
• Потертости, царапины, сколы — характерны для машин возрастом от 3 лет, хотя встречаются и исключения, например, после поездок на природу. Если глубина не превышает слоя лака, достаточно восстановительной абразивной полировки. При более глубоких повреждениях придется перекрашивать.

Если при подаче заявки пришлете фото повреждений с нескольких ракурсов, озвучим предварительный объем работ и стоимость покраски. Но окончательную цену определим только после детальной диагностики, ведь у многих машин качество защиты металла хромает, поэтому рыжики и жучки могут крыться и под нормальной, на первый взгляд, краской. А оставлять такие участки необработанными нежелательно, ржавчина вылезет наружу буквально через год.

Сложности, возникающие при покраске

Тому, кто решился красить передние двери самостоятельно в целях экономии, не помешает информация об объективных сложностях, с которыми придется столкнуться в процессе:

• При локальном ремонте придется оклеивать прилегающие кузовные детали, проемы, стекла. Сделать это сложно из-за уплотнителей, а небрежность приводит к попаданию краски на нежелательные участки.
• При локальной покраске, особенно для металлика, перламутра и других сложных покрытий, переход приходится делать и на соседние элементы, иначе добиться однотонности покрытия практически невозможно.
• При полной покраске увеличивается объем разборки. Приходится снимать не только ручки, молдинги, но и внутреннюю обшивку, динамики, шумоизоляцию. Обратный монтаж без должного опыта будет проблематичным.
• Большая площадь двери увеличивает риск попадания на свежеокрашенную поверхность мусора и пыли, что снижает качество ЛКП. Подготовить гараж без принудительной вытяжной вентиляции не выйдет, что и становится причиной брака.

В идеале, подготовка и покраска выполняется в отдельных помещениях, иначе остатки пыли будут подниматься при работе с пневматическим покрасочным оборудованием. В сервисе работаем именно по такой схеме — подготовка в определенной зоне, покраска — только в специализированной камере. Поэтому и обеспечиваем качество, соизмеримое с заводским.

Рекомендованные подготовительные и лакокрасочные материалы

Долговечность и презентабельный внешний вид покрытия зависит от особенностей применяемых материалов. Играет роль совместимость грунтовки шпаклевки, краски и лака. Стоит использовать составы одного производителя, это предотвратит вспучивание и отслаивание, обеспечит хорошую адгезию. Кроме того, для работ по различным дефектам потребуются материалы разных категорий, а именно:

• Грунтовки — для улучшения адгезии к металлу и защиты его от коррозии используют составы на основе эпоксидной смолы, можно с добавлением цинка. Для борьбы с проявлениями ржавчины подойдет кислотный (травящий) грунт), но его обязательно закрывают перед шпатлеванием двухкомпонентной акриловой грунтовкой. Она же применяется в качестве подготовительного слоя перед покраской.
• Шпаклевки — лучше выбирать составы на основе полиэфирных смол. Такие шпаклевки отличаются механической прочностью, но не теряют своей эластичности. Они обладают минимальной усадкой и хорошими адгезионными характеристиками. Для выравнивания глубоких вмятин подойдет шпаклевка со стекло- или углеволокном, повышенную прочность обеспечивают составы с алюминиевой пудрой. В общих случаях применяют стартовую или универсальную и финишную шпаклевку, которые отличаются мелкой зернистостью.
• Наиболее распространены акриловые автоэмали, которые наносятся в 2-3 слоя и не требуют дополнительной лакировки. Металлик, перламутр, хамелеон — многослойные покрытия из базовой краски с добавками частиц алюминия, слюды, и лака.

Рекомендовать производителя не будем, так как на рынке присутствует масса контрафакта. Ну а сами работаем только с материалами от проверенных поставщиков, поэтому и даем 2 года гарантии на покраску. Так что, обращайтесь.

Восстановление ЛКП без покраски

Идеальный вариант для машин с уже стареньким покрытием, которое потеряло блеск, покрылось сетью трещин или царапин. В отдельных случаях применим и при восстановлении ЛКП после неудачных встреч с ветками деревьев, кустарников, характерных для выездов на природу. Возможен только при неглубоких повреждениях слоя лака, не превышающих его толщину.

В этом случае работаем по технологии восстановительной (абразивной) полировки, смысл которой заключается в удалении поврежденного слоя полностью. В зависимости от толщины и прочности лакового покрытия применяется 4-5 раз, а для машин российской сборки доступны только 2-3 такие полировки.

Работы выполняем по следующей схеме:

• После предварительной чистки и мойки кузова определяем глубину самых больших царапин. Для сохранения одинаковой толщины ЛКП по всей поверхности двери потребуется удалить именно такой слой старого лака.
• Работы выполняем с применением полировочных паст с различной абразивностью, с постепенным уменьшением зерна.
• На завершающем этапе действуем с предельной осторожностью, не допуская перегрева остающегося слоя лака.

В процессе постоянно контролируем толщину покрытия, на дверях есть участки, доводка которых выполняется только вручную. Такой подход увеличивает трудозатраты и время, но повышает итоговое качество покрытия.

Технология локального ремонта ЛКП

На локальную покраску рассчитывают большинство приехавших в сервис автовладельцев. Но такое решение возможно только для небольших по площади повреждений, обычно до 25–40% поверхности двери.

Если дефекты распространились только на кромки дверей по небольшой полосе, то подойдет покраска встык с тщательным подбором цвета. Для акриловых автоэмалей это несложно, а вот с металликом приходится повозиться. При перекраске двери после устранения вмятин или удаления вылезших жучков и рыжиков актуальна технология формирования перехода. Причем для многослойных покрытий переход делают по базе и лаку, что позволяет устранить малейшие несоответствия.

После диагностики, составления дефектовки и утверждения сметы приступаем к подготовительным работам. Демонтаж двери потребуется только при больших дефектах, локальные участки красим по месту, защищая остальные поверхности скотчем, пленкой, безворсовой бумагой.

Подготовка основания

Полностью снимать краску на поврежденной двери не следует, необходимо зачистить до металла только поврежденные участки. Обращаем внимание на наличие точек ржавчины, которые в будущем станут причиной активного появления очагов коррозии. Потенциально опасные зоны — кромки, нижняя и передняя части, примыкающие к порогам и крыльям. На особенностях выправления металла, сварки не будем останавливаться, а сама технология подготовки к локальной покраске предполагает выполнение следующих работ:

• Для улучшения адгезии оголенного металла наносим риску наждачной бумагой Р80, а участки со старым нормальным покрытием матируем абразивом Р120–240.
• Поверхность обдуваем для удаления пыли и обезжириваем, для этого лучше использовать антисиликон.
• Для предотвращения коррозии метал закрываем 1-2 слоями эпоксидного грунта. Глубокие дефекты выравниванием шпаклевкой, нанося несколько тонких слоев с просушкой и зачисткой каждого.
• После повторного обезжиривания грунтуем весь ремонтируемый участок 2К акриловым грунтом, который скроет оставшиеся дефекты и обеспечит лучшее сцепление с последующими слоями краски.
• На завершающем этапе перетираем грунтовку, добиваясь идеальной плоскости. Обнаружить оставшиеся дефекты поможет применение проявочных материалов и мощных ламп, позволяющих по бликам и теням увидеть малейшие неровности.

Обращаем внимание — полиэфирную шпаклевку зачищают и перетирают только на сухую, материал способен впитывать влагу, что снизит прочность слоя и станет причиной разрушения покрытия. При такой работе образуется много пыли, именно поэтому подготовку нельзя выполнять в помещении для покраски. А вот грунтовку можно перетирать и на мокрую, так даже повышают качество подготовленной поверхности. Перед покраской дверь опять обезжиривают.

Покраска переходом и встык

Покраска встык более проста в техническом плане, но требует тщательного подбора цвета, малейшие несоответствия будут заметны. Колористу придется сделать несколько пробных выкрасок, так как подбор по VIN не даст точного совпадения из-за изменения цвета при эксплуатации машины. Такой способ рекомендован для автомобилей с покрытиями из акриловых автоэмалей. Для металликов и более сложных ЛКП вероятность подбора встык стремится к нулю.

Покраска переходом имеет свои особенности:

• Важно добиться равномерного распределения слюды, частиц алюминия и других компонентов краски, отвечающих за создание необходимого оптического эффекта. Любое несоответствие будет бросаться в глаза. Проблема решается при помощи биндера или его смеси с лаком, которая наносится в 2-3 тонких слоя.
• Базу также распыляют в несколько заходов, постепенно расширяя зону охвата до границы со старым лакокрасочным покрытием. При этом необходимо выдерживать время сушки в пределах 10–15 минут. Существует нюанс — для металлика и других покрытий такого класса обязательно удаление напыла с каждого слоя, для чего его протирают салфеткой. Для акриловых автоэмалей такие работы не требуются.
• Если несоответствия между старой и новой красками видны, зону перехода размывают специальным растворителем, который наносится в 1-2 слоя.
• Для получения равномерного оттенка и блеска рекомендуется покрывать дверь лаком полностью. Но, в целях экономии применяют и переход, который делается так же, как и по базе.

Если нужен переход с захватом соседних кузовных элементов, то двери лучше красить по месту. В остальных случаях лучше ее снять, работать так удобней и можно не загонять машину в покрасочную камеру.

Полная перекраска передних дверей

Такое решение предпочтительно при большом масштабе повреждений, установке новой или приобретенной с разборки двери. В зависимости от сложности дефектов ЛКП и металла на перекраску потребуется 1–3 дня с учетом увеличившегося объема работ по разборке и сборке. Возможна покраска только наружной стороны, но более предпочтительно двухстороннее обновление покрытия, это повысит устойчивость двери к появлению ржавчины.

Требуемый объем разборки

Полную перекраску рекомендуется выполнять только при полном демонтаже двери. Подготовить и качественно покрасить все ниши на весу проблематично. Сразу скажем — по сравнению с задней дверью объем арматурных работ будет большим, потребуется выполнить следующие работы:

• Отключаем электрооборудование, размещенное под обшивкой дверей — приводы стеклоподъемников и зеркал, высоко- и среднечастотные динами, мидбасы и другие элементы акустической системы.
• Снимаем дверь с навесов и дальнейшую разборку проводим в более удобных условиях.
• Демонтируем дверную карту, отсоединяем механизмы замка, снимаем наружную и внутреннюю ручки.
• Отсоединяем и демонтируем приводы стеклоподъемника и зеркала, снимаем стекло.
• Удаляем уплотнения стекла. Рекомендуем после перекраски донорских старых дверей заменить уплотнения полностью.
• Снимаем шумо- и виброизоляцию.

В результате необходимо получить дверь без каких-либо механизмов, деталей, покрытий — чистый металл, который можно готовить к покраске.

Подготовка к покраске

При подготовке новой двери обращают внимание на качество заводского грунта. Производители часто экономят и применяют транспортные грунтовки, защищающие металл при перевозке или складском хранении. Красить по такому основанию нельзя, покрытие довольно быстро начнет вспучиваться и отставать целыми участками. Если при протирке ветошью с обычным растворителем наблюдается смыв заводской грунтовки, ее придется счищать до металла.

Если в перекраске нуждается донорская или родная дверь с еще прочным, но потерявшим нормальный внешний вид покрытием, то удалять старую краску не требуется. Достаточно заматировать поверхность скотч-брайтом или мелкой наждачкой. Такая риска обеспечит хорошую сцепляемость слоев.

Следует обратить внимание на состояние металла под заводским герметиком, особенно по завальцованной кромке дверей. Иногда под ним обнаруживаются участки, поврежденные ржавчиной. В этом случае рекомендуем удалить старый герметик, зачистить и обезжирить поверхность и обработать заново. Лучше использовать герметик на основе полиуретана, а наносить его следует пневмопистолетом, позволяющим сформировать ровный слой и ускоряющим выполнение работ.

При подготовке к покраске двери с дефектами, работают по стандартной для локального ремонта схеме. Зачищают поврежденные места, обезжиривают, грунтуют, шпатлюют, после перетирки закрывают слоем двухкомпонентного акрилового грунта. На поверхности не должно оставаться поврежденных ржавчиной участков, иначе довольно скоро придется перекрашивать повторно.

Покраска различными ЛКП

Непосредственно перед покраской поверхности тщательно обезжиривают и протирают липкой салфеткой. Начинать красить необходимо с внутренних ниш и тыльной стороны двери, это позволит избежать появления границы и наплывов на лицевой поверхности. При покраске ниш достаточно нанести только базовый слой, лакировать необязательно, ведь эти зоны закроются дверной картой.

Проще всего работать с акриловыми автоэмалями, они дают хороший блеск и интенсивный цвет. По сути, это обычный лак с добавленными цветовыми пигментами, поэтому лакировать такие покрытия необязательно. По прочности акриловые автоэмали не уступают лакам со средним и большим количеством твердого остатка, поэтому покрытие будет способно выдержать механические воздействия.

При покраске металликом на дверь наносят 2-3 слоя базы с обязательной межслойной сушкой и удалением опыла. С дальнейшим лакированием затягивать не стоит, эти работы следует выполнять в день покраски. В противном случае возможно расслоение, которое существенно снизит срок службы покрытия. Лакируют также в 2-3 слоя, лучше всего с использованием составов средней и высокой жесткости. Такие покрытия в дальнейшем можно будет несколько раз подвергать восстановительной полировке.

Для перламутра, хамелеона и других дорогих ЛКП потребуется формирование еще одного дополнительного слоя. В первую очередь на дверь наносят подложку, которая будет определять основной цвет покрытия. Не стоит экономить на краске на этом этапе, применение дешевых материалов ухудшит внешний вид, да и прослужит такое покрытие существенно меньше. После высыхания подложки красят по стандартной схеме — база и лак.

Для ускорения сушки свежего покрытия следует применять инфракрасные лампы-обогреватели, не стоит использовать тепловентиляторы, они переносят на поверхность дополнительную пыль, что может привести к необходимости повторного перекрашивания, так как не все дефекты получится удалить.

После сушки дверь собирают и устанавливают. Рекомендуем полностью заменить резиновые уплотнения, а не использовать старые. Полировать двери можно только после набора лаком своей прочности, на то может потребоваться до 3–5 дней (зависит от особенностей использованных материалов).

Для того чтобы согласовать время посещения сервиса для покраски передних дверей просто оставьте заявку на сайте или позвоните нам. При возможности предоставьте фотографии повреждений, в этом случае сможем определить ориентировочную стоимость ремонта.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.