Покраска стоек дверей автомобиля

Оклейка кузова перед покраской стоек

К этому этапу многие умельцы из народа почему-то относятся несерьезно. Считают, что достаточно простейшего малярного скотча и старых газет. Конечно, если строгих требований к качеству ЛКП нет, такой вариант имеет право на жизнь. Но советуем посмотреть, к каким проблемам приводит такой подход:

• Старые газеты, найденные на чердаке — первое зло, которое испортит даже дорогую краску, уложенную вполне профессионально. Газетная бумага небольшой плотности отлично впитывает краску, поэтому ни о какой надежной защите закрытой поверхности не может идти и речи. Но гораздо страшней слой пыли, скопившейся на газете. При покраске пневматическим краскопультом, а именно такое оборудование применяют чаще всего, вся пыль будет перенесена на свежий слой. Поэтому не стоит удивляться появлению шагрени на поверхности.
• Дешевый малярный скотч, применяемый в строительстве, приносит не меньше проблем. Плохо держится, размокает под воздействием краски и растворителя, при снятии оставляет на ЛКП клеевой слой. И это далеко не полный перечень.
• Обычная полиэтиленовая пленка с недостаточным эффектом прилипания отклеивается от стекол, металла в самый неподходящий момент и открывает защищаемый участок.

К ухудшению качества приводит и неумение пользоваться даже нормальными материалами. Проклеили скотч слишком близко — получили четкую границу новой и старой краски, закрыли уплотнения с ошибками — оставили непрокрашенные участки, которые скоро начнут ржаветь.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуем воспользоваться следующими материалами и технологиями оклейки машины перед покраской стоек дверей и проемов:

• Плотная маскировочная бумага с односторонним вощеным слоем. Не пропускает краску и растворители благодаря непористой структуре, не оставляет ворса после удаления.
• Маскировочная (малярная) лента для кузовных работ. Отличается улучшенным клеящим слоем, который не оставляет после себя следов. Выдерживает воздействие струи воздуха от краскопульта, не отклеивается с металлических и пластиковых поверхностей.
• Полиэтиленовая укрывная пленка с повышенными статическими свойствами. Прилипает на металлические, пластиковые, стеклянные поверхности. Применяется для защиты сложных по конфигурации кузовных элементов.
• Уплотняющие поролоновые валики на самоклеящейся основе. Позволяют сформировать бесступенчатую границу между новым и старым лакокрасочным покрытием.
• Пластиковая подъемная лента для защиты резиновых уплотнений. Пластиковая часть материала заводится под уплотнитель и отодвигает его от металла. Благодаря этому в этой зоне не остается непрокрашенных участков, что увеличивает общую устойчивость кузовного элемента к коррозии. Липкая часть ленты надежно фиксируется на уплотнителе.

Теперь несколько слов о самой технике оклеивания. Перед началом работ поверхность, прилегающая к окрашиваемым участкам, тщательно моется и сушится. Иначе даже качественная малярная лента может отклеиться в самый неподходящий момент. Стоит также демонтировать фиксаторы замков на дверных проемах, оклеить их гораздо сложней. Стекла снимать нет смысла, тем более что это займет массу времени и увеличит объем требуемых арматурных работ. Оклеиваем в следующей последовательности:

• Отсекаем нижнюю часть двери от стоек при помощи маскировочной ленты и бумаги. Если красим в контрастный цвет, клеим ленту с защитной бумагой или пленкой по самой границе участка всплошную.
• Когда речь идет о перекраске с сохранением основного колера, потребуется сделать плавный переход ЛКП. Для этого клеим бумагу с отворотом. Отступаем от границы нанесения нового покрытия, накладываем защитный материал в сторону покраски, проклеиваем маскировочной лентой, после чего отворачиваем бумагу и закрываем с ее помощью нижнюю часть дверей.
• Границы окрашиваемого дверного проема стоит очертить при помощи уплотняющих валиков. Они хорошо ложатся по криволинейным поверхностям и также позволяют организовать переход краски.
• Стекла лучше закрыть при помощи пленки. На такие поверхности она прилипает вполне надежно.
• Не забываем и о защите крыши. Для нее понадобится та же пленка, бумага и маскировочная лента.

Этот этап работ требует предельной аккуратности и точности. Любая ошибка поспособствует появлению границы между старой и новой краской, попаданию напыляемых материалов на нежелательные поверхности. Если все-таки не удалось защитить крышу, двери или салон, вытирайте краску сразу же.

Кстати, еще один нюанс. При покраске стоек и проемов рекомендуется оклеивать машину дважды — перед нанесением грунтовки и непосредственно под покраску. Хотя мало кто прислушивается к этому требованию. Мастер и так способен наложить грунт вровень со старой краской, а автомаляр-новичок просто не хочет усложнять себе жизнь.

Подготовка стоек к покраске после сварки

При покраске после такого ремонта потребуется полноценная подготовка металла, как и в случае с другими кузовными элементами. Обращаем внимание, что стойки и проемы дверей подвержены коррозии так же, как и пороги. Зачастую под уплотнители затекает вода, что и активирует коррозионные процессы. Поэтому, если увидели на поверхности первые рыжики или просто ржавые потеки, займитесь ремонтом. Упустите время — придется платить больше.

Зачистка и грунтовка стоек

После установки новых стоек или восстановления геометрии поврежденных, о ровной поверхности, пригодной к покраске, приходится только мечтать. Сварные точки, швы, оставшиеся вмятины — если шпатлевать деталь в таком состоянии, потребуются килограммы материала. А толстый слой шпаклевки дает гарантию того, что буквально через пару месяцев покрытие отвалится, а у любителей хлопать дверцей это случится еще быстрей.

Определим несколько основных правил подготовки дверных стоек к последующему шпатлеванию:

• Все сварные швы и точки выравниваются по максимуму. Не должно оставаться значительных бугров, ведь скрыть их тонким слоем шпаклевки не выйдет.
• Особое внимание обращаем на очистку шва от окалины и нагара. Там, где останутся такие включения, выравнивающий слой долго держаться не будет. Чистим болгаркой с металлической щеткой, убрать окалину вручную не получится.
• Участки, пораженные коррозией, также тщательно зачищаем. Не лишней будет обработка преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой, которая затем смывается.
• Для предотвращения возобновления коррозионных процессов весь металл грунтуют. Для этой цели нередко применяют кислотный (травящий) грунт. Но учтите, на такое покрытие нельзя укладывать полиэфирную шпаклевку, эти материалы химически несовместимы. Поэтому основание придется покрывать и акриловым двухкомпонентным грунтом.
• Но лучшим решением станет покрытие металла грунтовкой на эпоксидной основе. Этот материал обладает прочностью, улучшает адгезию материалов. На него шпаклевка ляжет надежно.
• Еще лучше, если использовать эпоксидный грунт, в состав которого входит цинк. Он позволяет получить защитное покрытие, которые не уступает по своим характеристикам заводскому горячему цинкованию.

На завершающем этапе поверхность обрабатывается наждачной бумагой Р80–100. Получаемая риска обеспечит улучшенное сцепление шпаклевки с обрабатываемой поверхностью.

Шпатлевка и подготовка к покраске

Наработанный опыт в сфере кузовного ремонта показал, что для выравнивания различных металлических деталей машины стоит применять полиэфирную шпаклевку. В отличие от материалов предыдущих поколений она отличается высокой механической прочностью при сохранении эластичности, легко укладывается, быстро сохнет и нормально шлифуется. Опытный мастер при помощи полиэфирки выведет даже сложную поверхность в идеал.

Но для различных повреждений подбирают шпаклевки с отличающимся составом.

Производители предлагают материалы с разнообразными эксплуатационными характеристиками. Поэтому для дефектов с различной степенью повреждения без труда можно подобрать подходящий состав. В работе мы применяем:

• Для выравнивания серьезных вмятин используем полиэфирную шпаклевку со стекловолокном. Материал обладает армирующими свойствами, отличается незначительной усадкой. Даже толстый слой шпаклевки хорошо держится на металле и не усаживается с течением времени.
• В качестве верхнего покрытия используем универсальную или финишную полиэфирную шпаклевку. Она отличается мелкозернистой структурой, хорошо шлифуется, что позволяет получить гладкую и ровную поверхность.

Выравнивание поверхности стойки шпаклевкой выполняем с учетом следующих нюансов:

• Первый слой наносим с максимальным вдавливанием. Шпаклевка должна заполнить все пустоты, риски. Под слоем материала не должно оставаться воздуха, в противном случае краска в будущем отвалится вместе со шпаклевкой.
• Не стоит стараться наложить всю толщину за один проход. Гораздо проще формировать тонкий слой.
• Шпаклевка со стекловолокном плохо поддается обработке, поэтому ее нужно укладывать как можно точней.
• Финишная шпаклевка после полимеризации зачищается наждачной бумагой Р180–240. Запомните, полиэфирные составы нельзя перетирать на мокрую, материал склонен к впитыванию влаги.

Обработанную после шпатлевания поверхность обеспыливают, протирая липкой салфеткой, и грунтуют. Под покраску используют акриловый грунт, но и на этом этапе лучшим решением станет эпоксидная грунтовка, которая после высыхания затирается тонким абразивом (Р400–600). Покрытие наносится 2-3 тонкими слоями с просушкой на каждом этапе.

Чтобы убедиться в идеальной ровности поверхности, рекомендуем добавить в подготовку еще один этап — проявочная грунтовка. Удобно применять контрастные покрытия в виде аэрозольного спрея. Нанесли слой, подсушили и приступаем к перетирке. После равномерного прохождения всей поверхности проявка останется только на ямах и впадинах, а это позволит четко определить места, которые нуждаются в доводке до идеала.

Использовать проявочную пудру на этом этапе не рекомендуем. Не каждая из них подходит для мокрой шлифовки и просто размазывается. А вот спрей-грунты с этой задачей справляются на отлично.

Подготовка стоек к перекраске при нормальном состоянии ЛКП

Если задача сводится к простому перекрашиванию стоек, то необязательно удалять существующее ЛКП. Главное, чтобы на поверхности не было участков с отслоившейся краской, скрытых рыжиков, потеков ржавчины. Поэтому работы начинаем с тщательного изучения состояния стоек, обращая внимания даже на незначительные мелочи. Если появляются какие-либо сомнения в надежности покрытия, такие участки зашкуривают до металла, в этом случае лучше перестраховаться.

Технология подготовки покрашенной поверхности проста, а на работы не потребуется много времени. На подготовку стоек по всей машине уйдет буквально пара часов, за которые выполняются такие операции:

• Демонтируем мешающие детали и оклеиваем поверхности, на которые не должна попасть краска.
• Тщательно вымываем стойки, сушим, матируем, обеспыливаем и обезжириваем.
• Красить по-новому без предварительной грунтовки не стоит. Поэтому стандартно покрываем ЛКП 2-3 слоями грунтовки. В этом случае необязательно применять материалы на основе эпоксидной смолы, подойдут и стандартные акриловые составы.
• Не забываем о проявочном слое и перетираем поверхность с обильным количеством воды.

Подготовленная поверхность должна быть ровной и гладкой. Если рукой не чувствуются перепады, обрывы грунта, приступают непосредственно к покраске. Чтобы удостовериться в степени подготовки поверхности, проверяем визуально с использованием мощного источника света. Под ярким световым потоком неровности отбрасывают тень, поверхность бликует и по этим признакам выявляют оставшиеся дефекты.

Технология покраски дверных стоек и проемов

Основная сложность связана с тем, что приходится красить вертикальные поверхности, предрасположенные к образованию потеков. Поэтому особую роль играет мастерство автомаляра, подготовка поверхности и самой краски. Любая оплошность сведет предыдущие старания на нет.

Начинаем с уже привычного этапа — очистки и обезжиривания. Эта процедура особенно необходима в тех случаях, когда между перетиркой грунта и покраской проходит несколько часов. Лучше сразу позаботиться об удалении пыли, чем потом перекрашивать заново. Обращаем внимание на следующие нюансы:

• Не стоит использовать для обезжиривания первую попавшуюся под руки ветошь. Под воздействием даже слабых растворителей она разрушается. В результате получите на поверхности ворс, убрать который сложно.
• Подходящий вариант — бумажные безворсовые полотенца или салфетки. Причем стоит сразу вооружиться двумя такими салфетками — сухим и смоченным растворителем. Протерли мокрой, пройдитесь сухой. Только так добьетесь нормального обезжиривания загрунтованной стойки. Не забывайте — обработанную поверхность нельзя трогать руками, придется обезжиривать опять.
• Красить сразу после обезжиривания нельзя из-за того, что при этой процедуре металл значительно охлаждается. Резерв времени тратим на повторное обеспыливание поверхности.
• Зачастую пыль убирают при помощи липкой салфетки. Но применять такой обтирочный материал следует с осторожностью. При чрезмерных усилиях на поверхности останется липкий слой, что недопустимо.
• Обдувать стойки и проемы сжатым воздухом стоит только в том случае, если вы уверены, что не поднимете лишней пыли. В гаражных условиях такую гарантию дать сложно. Но сам способ заслуживает внимания, он позволяет и пыль удалить, и проверить качество, а также надежность оклеивания.

К покраске приступают только тогда, когда есть уверенность, что кузов защищен и на поверхности нет пыли. Сама технология не отличается от работы по другим кузовным элементам. Единственное, что следует учитывать, — это вертикальное положение стоек. Чтобы избежать образования потеков необходимо тщательно подбирать консистенцию краски. Первый слой наносят более густым материалом для получения плотной базы, заливающей все оставшиеся неровности. Второй и третий раз стойки проходят более жидкой краской с обязательной межслойной сушкой. Разбавитель добавляют в соответствии с рекомендациями производителя, но в общих случаях его количество не должно превышать 20% по объему. Именно при такой консистенции получается избежать перепыла при нанесении завершающих слоев ЛКП.

При необходимости окрашенная поверхность лакируется или полируется. Для стоек рекомендуем выбирать лак, устойчивый к истиранию. Обычно наносят 2-3 слоя лака с последующей полировкой. Исключение составляет матовый лак, который полировать не требуется. При полировке необходимо соблюдать предельную осторожность, если протрете лак до краски, придется переделывать всю работу.

Мастера сервиса работают со всеми существующими лакокрасочными материалами. Покрасим дверные стойки вашей машины в любой выбранный цвет, сформируем матовую и глянцевую поверхность, покроем металликом и перламутром, при необходимости нанесем покрытие класса хамелеон или с любым выбранным вами визуальным эффектом. Даем гарантию на весь комплекс работ, связанных с покраской дверных стоек и проемов.

Чтобы зарезервировать удобное для вас время посещения сервиса, оставьте заявку на сайте. Рекомендуем заполнить форму заранее, это поможет нам выбрать приемлемое для вас окно в графике наших маляров.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.