Замена заднего крыла автомобиля

С какими комплектующими работаем

Поможем в покупке задних крыльев из различных материалов, причем для вас будут доступны варианты в различной ценовой категории. Вы сможете выбрать:

• Оригинальные кузовные элементы, полностью соответствующие родным, которые использовались при сборке на заводе. Такой вариант считается самым правильным и надежным. Оригинальные крылья отличаются точностью формы, правильным расположением и конфигурацией выштамповок, наличием защитных антикоррозийных покрытий. В большинстве случаев такой вариант выбирают при ремонте новых и дорогих машин, когда важно добиться полной идентичности заводскому состоянию. Но стоят такие задние крылья довольно дорого, особенно для представительских иномарок, внедорожников, машин бизнес-класса.
• Контрактные комплектующие — тот же самый оригинал, но уже успевший побывать на машине. Основной плюс — более выгодная цена (в сравнении с ценой нового), при этом поставщики дают гарантию, что крыло не битое, не перекрашенное, что подтверждается официальными документами. Такой вариант предпочитает большая часть автовладельцев, но отметим, что для машин отечественной сборки лучше все-таки купить оригинал, так как разница в цене будет незначительной.
• Комплектующие с российских авторазборок — по цене наиболее выгодное решение, но существует большой риск покупки деталей не слишком высокого качества. Поэтому следует обращать особое внимание на состояние, правильность демонтажа с разбираемой машины. Лучше пользоваться услугами только проверенных поставщиков, особенно при удаленной закупке.
• Аналоги — хороший вариант по цене, но крылья могут незначительно отличаться от оригинала формой, толщиной, точностью выштамповок. По этой причине при монтаже возможны проблемы, связанные с точной подгонкой.

Какой из вариантов выбрать — решать вам, а мы готовы помочь в любом случае. При этом все комплектующие отдаем по цене закупки без дополнительных накруток.

Технология замены стальных задних крыльев

Основная технологическая проблема связана со сложной формой заднего крыла. Если у большинства российских авто — это отдельная деталь, пусть и приваренная, то на многих иномарках она интегрирована в боковину или заднюю четверть кузова. Из-за этого возникает необходимость грамотно выполнить стык со стойкой, порогом. При любой ошибке на этом этапе именно в этих зонах появляется ржавчина.

Кроме того, отметим то, что с задними крыльями довольно часто завязаны детали остекления, фонари, а это существенно осложняет арматурные работы и увеличивает их объем. Поэтому и отличается стоимость замены задних крыльев, например, для вазовской классики и даже недорогой иномарки.

Отдельно скажем и о замене стальных крыльев на пластиковые аналоги. Сейчас можно купить комплектующие на значительное число моделей машин. Такой подход позволяет забыть о выступившей на арках ржавчине, несколько снизать общую массу кузова. Но чаще всего подобный вариант заказывают в качестве одного из элементов стайлинга с изменением формы, увеличением радиуса и расширением колесных арок. Задние крылья такого типа в основном изготавливают под заказ из стеклопластика.

Сервис укомплектован всем необходимым для работ оборудованием — компьютеризированные стенды для восстановления геометрии кузова, сварочное оборудование для работы с пластиком, алюминием, сталью. Технология отработана до мелочей, за счет чего и гарантируем минимально возможное время замены задних крыльев на любых машинах.

Арматурные работы и подготовка к замене

Решение о необходимости замены принимаем только после осмотра и составления дефектовки. К работе приступаем только после согласования с автовладельцев всех вопросов, касающихся типа приобретаемых комплектующих и предполагаемого объема работ.

Объем арматурных работ зависит от типа кузова, в общем случае приходится снимать:

• Задний бампер с усилителем, фаркопом.
• Заднее и боковое остекление.
• Уплотнители по дверным проемам.
• Интегрированные в крыло задние фонари.
• Внутреннюю обшивку багажника.
• Колесо, локеры, резиновые брызговики, молдинги и расширители арок.

В отдельных случаях приходится демонтировать двери, крышку багажника, но стараемся этого не делать, они понадобятся для регулировки зазоров после монтажа нового крыла.

Прежде чем приступать к срезке металла, проверяем правильность геометрии кузова по заводским контрольным точкам. При необходимости вытягиваем силовые элементы кузова на стапеле для восстановления формы проемов. Такой подход упрощает регулировку положения крыла при монтаже и позволяет получить правильные по размерам и равномерные зазоры.

Зачищаем имеющееся ЛКП на участках соединения с другими кузовными элементами для определения месторасположения сварных точек и швов. Размечаем место среза над колесной аркой, отступив на 2-3 см от его кромки, так будет немного проще снять крыло при демонтаже.

Демонтаж заднего крыла

Как и другие кузовные детали крыло крепится в основном при помощи точечной сварки. Эта технология позволяет избежать деформации тонкого металла под воздействием высоких температур. При демонтаже высверливаем сварные точки при помощи фрезы диаметром 3–5 мм, причем просверливаем только верхний слой металла, не повреждая остающиеся детали кузова.

В большинстве случаев высверливать приходится в следующих зонах:

• Проем багажника и двери.
• Соединение с задней панелью и дном багажника.
• Боковая поверхность задней стойки в местах соединения с основными силовыми элементами.

Сплошные заводские швы в местах соединения с порогами и крышей не трогаем. Обычно металл просто срезаем в наиболее удобной зоне с минимальным сечением. К брызговику, формирующему колесную арку, крыло зачастую приклеено, поэтому режем по стали, а оставшуюся кромку вырубываем. Если требуется обеспечить сохранность старого крыла, например, при замене металла на пластик, на этом участке также отсверливаем сварные точки, что не совсем удобно и может потребовать гораздо больше времени.

При сборке в заводских условиях применяют полиуретановый герметик, предотвращающий попадание воды в сварной шов и защищающий металл от коррозии. При демонтаже эти застывшие составы приходится разрывать, причем иногда с предварительным подогревом, так как сорвать крыло через силу аккуратно практически невозможно. Остатки герметика на кромке основных кузовных деталей счищаем, варить по нему нельзя.

В отдельных случаях крыло срезаем по всем кромкам с отступом и последующим вырубыванием оставшейся полосы, так удается выполнить демонтаж гораздо быстрей. Но такой способ упрощает работу при значительных коррозионных повреждениях.

Подготовка донора и кузова

После демонтажа повторно проверяем геометрию кузова, при необходимости точно вытягиваем силовые элементы по требуемым размерам. Учитывая то, что доступ к элементам силового каркаса после установки крыла будет закрыт, особое внимание уделяем подготовке кузова и антикоррозийной защите. Нельзя оставлять даже небольшие пятна ржавчины, она быстро выйдет на поверхность крыла, особенно по аркам, порогам, местам соединения с полом багажника.

В стандартную подготовку кузова входят следующие операции:

• Зачистка и выравнивание кромок в местах сварки, удаление наплывов металла, остатков сварных точек. В этих зонах поверхность должна быть ровной, чтобы обеспечить плотное прилегание крыла.
• Проверяем силовые элементы стоек, брызговика, стенок багажника на наличие ржавчины. При наличии небольших очагов счищаем их болгаркой с металлической щеткой. Значительные повреждения приходится вытравливать с применением преобразователя ржавчины. Все обработанные зоны в дальнейшем зачищаем до металла.
• Протираем и обезжириваем всю поверхность и наносим 2-3 слоя эпоксидного грунта. Он защитит металл от проникновения воды и повысит устойчивость к коррозии.
• По свариваемым кромкам применяем другой тип грунта — специальный токопроводящий сварочный с содержанием цинка. Такое покрытие меньше горит, позволяет обеспечить требуемые условия для формирования сварных точек.

Параллельно с работами по кузову готовим к установке и само крыло. С новыми комплектующими (оригинал или аналоги) обычно проблем не возникает. Единственный нюанс, на который обратим внимание — качества грунта на крыльях, поставляемых в состоянии под покраску. Зачастую производители экономят и применяют транспортную грунтовку, позволяющую защитить металл от серьезных повреждений исключительно при хранении или перевозке. Красить на такое покрытие нельзя, его счищаем полностью до металла.

На крыльях с разборок нередко приходится устранять имеющиеся дефекты, выравнивать поверхность при помощи полиэфирной шпаклевки. В таких случаях время замены может увеличиться, так как каждый слой необходимо полностью просушить. Для ускорения процесса применяем инфракрасные тепловые лампы.

Перед грунтованием металла просверливаем по всем соединяемым кромкам крыла отверстия под сварные точки с шагом 35–40 мм. Подрезать стык металла в местах соединения со стойкой и порогом лучше уже после предварительной примерки и регулировке зазоров. После обезжиривания грунтуем с внутренней стороны так же, как и кузов, с применением эпоксидного и сварочного грунта. Наружную сторону лучше обрабатывать после установки, чтобы не повредить покрытие при регулировке положения и сварке.

Установка нового заднего крыла

При монтаже применяется контактная точечная сварка, но в разных зонах технология сваривания отличается. Установку крыла выполняем по следующей схеме:

• Примеряем его по месту, закрепляем при помощи зажимов и специальных клещей.
• Регулируем положение при закрытых дверях и багажнике, выставляя точные и равномерные зазоры.
• Подрезаем стыки в местах соединения с порогом и стойкой, величина зазора на этих участках составляет 1–1,5 мм.
• Для дополнительного усиления по этим стыкам привариваем закладную деталь, которая сделает стык более прочным.
• Обратно устанавливаем полностью подготовленное крыло на место в требуемое положение.
• Провариваем точки по торцам проемов, в местах соединения с боковыми стенками и полом багажника, задней панелью.
• По колесной арке в зависимости от особенностей кузова машины также варим точечной сваркой или проклеиваем соединение.
• Стыки по порогу и стойке делаем сплошными. Чтобы не допустить перегрева и деформации металла варим отдельными точками с охлаждением сжатым воздухом, формируя шов за несколько проходов. После зачистки проверяем его целостность, при наличии глубоких раковин провариваем дополнительно.

По завершении сварочных работ зачищаем болгаркой с металлической щеткой, удаляя наплывы металла и окалину. Поверхность обезжириваем и закрываем швы полиуретановым герметикам, который предотвратит проникновения влаги между слоями металла и защитит от ржавчины. Используем герметик, предназначенный под покраску.

Покраска

Работаем со всеми типами лакокрасочных материалов и типами покрытий — акриловые автоэмали, металлик, перламутр, другие виды эксклюзивных многослойных ЛКП. По желанию автовладельца применяем полимерные защитные материалы класса Раптор и Пласти Дип, при необходимости сделаем аэрографию. Цвет краски подбираем не только по VIN-коду, но и практическим путем, делая несколько пробных выкрасок. Это позволяет получить оттенок, точно соответствующий основному цвету/оттенку кузову.

Для удаления оставшейся риски и других мелких дефектов, улучшения сцепляемостью с краской, грунтуем сначала составами на эпоксидной основе, затем двухкомпонентным акриловым грунтом с обязательной сушкой каждого слоя. Непосредственно перед покраской матируем, протираем и обезжириваем поверхность.

В зависимости от особенностей применяемых лакокрасочных материалов красим по разным технологиям, нанося отдельные слои по сухому, полусухому или мокрым по мокрому. Тщательно контролируем толщину каждого слоя, чтобы получить ЛКП, максимально соответствующее заводским характеристикам.

При покраске акриловыми автоэмалями удаление напыла с каждого слоя не требуется, а вот при работе с покрытиями типа металлик — это обязательный этап. Лакируем составами средней и высокой жесткости, способными улучшить защиту базовой краски от механических повреждений и истирания. При необходимости полируем покрашенную поверхность, но делать это желательно только после полного набора лаком своей прочности. На это может потребоваться до 3–5 дней.

Особенности работы с алюминиевыми задними крыльями

Алюминий — металл, сложно поддающийся выравниванию. Поэтому даже при наличии средних повреждений с большими деформациями, заломами в 70% случаев требуется именно замена крыла. Сложность работы связана с необходимостью предотвратить непосредственный контакт со сталью и невозможностью качественного сваривания разнородных металлов. Выделим основные особенности технологии установки новых алюминиевых задних крыльев:

• Все кромки, которые будут стыковаться со сталью, закрываем при помощи специального герметика. Это позволит избежать прямого контакта и предотвратить появление коррозии.
• Крепим не при помощи точечной сварки, а с использованием заклепок. Основные зоны крепления совпадают с аналогичными при установке стальных крыльев — проемы, пол и стенки багажника, задняя панель, колесные арки.
• Сплошные швы по порогу и стойке варим с применением оборудованием для аргонно-дуговой сварки. Только так можно обеспечить требуемую прочность стыков из-за склонности алюминия к быстрому окислению.
• Процедура подготовки и покраски стандартна, но требуется применение материалов, предназначенных для работы именно с этим металлом.

Установка алюминиевых кузовных элементов — довольно сложная в техническом плане операция, поэтому к подобным работам привлекаем только мастеров с соответствующей квалификацией и опытом.

Замена пластиковых задних крыльев

Работать с пластиковыми и стеклопластиковыми крыльями сложнее по сравнению с установкой металла. Оно более эластично, его можно растянуть или сжать при нарушении технологии монтажа, поэтому особое внимание уделяем контролю равномерности и величины всех зазоров.

В отдельных случаях для монтажа пластикового крыла потребуется установка на кузов дополнительных крепежных кронштейнов.

Устанавливаем по следующей схеме:

• Внутренние поверхности кромок закрываем клеящим герметиком, который и зафиксирует крыло в требуемом положении, и предотвратит протечку воды.
• По проемам, колесной арке, багажнику и задней панели крепим при помощи саморезов или заклепок, второй вариант более надежен и предпочтителен.
• Места соединения со стойкой и порогом герметизируем стекловолокном и полиэфирной смолой, укладывая их в несколько слоев.
• Выравниваем стыки и имеющиеся дефекты при помощи специальной шпаклевки с угле- или стекловолокном с последующей зачисткой.
• Пластик отличается плохой сцепляемостью с краской, поэтому обязательно применение грунта-праймера активатора адгезии. Он позволяет сформировать поверхность, на которой будут уверенно держаться лакокрасочные материалы любых типов.

Для покраски может применяться любая стандартная автоэмаль, но с обязательным добавлением пластификаторов. Это позволяет уравнять коэффициент эластичности материала и основы, благодаря чему предотвращается возможность растрескивания покрытия при деформациях крыла.

По завершении монтажных и покрасочных работ собираем машину с обязательной проверкой работоспособности всех устройств, которые демонтировались. Особое внимание уделяем качеству вклеивания боковых и задних стекол.

Чтобы воспользоваться нашими услугами по замене задних крыльев на машинах любого класса, просто оставьте заявку на сайте или позвоните нам. Сделайте, пожалуйста, это заранее, нужно согласовать возможное удобное время постановки машины в ремонтный бокс. Предварительную оценку можем выполнить по фотографиям повреждений.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.