Покраска усилителя бампера

Что из себя представляет усилитель бампера

Чтобы выбрать технологию ремонта и покраски, необходимо понимать, из какого материала изготовлен усилитель. Ведь для разных металлов и пластиков требуются различные расходные и лакокрасочные материалы. Поэтому скажем несколько слов о наиболее распространенных видах усилителей, монтируемых на легковые авто.

В классическом варианте, усилитель бампера — это профилированная металлическая балка, которая должна принять на себя энергию удара при столкновении и защитить от деформации другие элементы кузова. Поэтому на машины ставят усилители, прочность которых должна быть меньше, чем у лонжеронов. В противном случае гнуться начнут именно они. Для обеспечения требуемых прочностных характеристик обычно применяют П-образный или другой профиль, что и обуславливает основные сложности при ремонте и покраске. На многих участках элемента зачистку придется выполнять вручную, ведь электроинструментом не выйдет подлезть к местам изгибов, углам. Отметим, что подготовка, защита от ржавчины и сама покраска выполняется по стандартным для стальных деталей технологиям.

Увеличение доли полимеров в кузовных элементах не обошло стороной и усилители бампера. По прочностным характеристикам материал идеально подходит для решения основной задачи, а стоит дешевле. Пластиковые усилители сейчас используют не только представители отечественного автопрома, но и довольно маститые компании. Обычно, благодаря сравнительно невысокой цене, при повреждении такие усилители просто меняют. Но в отдельных случаях приходилось выполнять ремонт и покраску и таких деталей. Такая ситуация в основном связана с невозможностью найти или быстро доставить нужный усилитель.

Какие дополнительные работы потребуются

Как и для других кузовных элементов передка, основная сложность связана не с самой покраской, а с ограниченным пространством, в котором придется выполнять работы. Защитить от ржавчины и перекрасить без демонтажа не удастся. Поэтому в комплекс обязательных дополнительных работ войдет и арматурка. Конечно, не в том объеме, который требуется, например, для покраски лонжеронов, но помучаться придется.

Для демонтажа переднего усилителя потребуется снять решетку радиатора и сам бампер. Этот элемент завязан с большинством кузовных деталей передка. То есть, придется откручивать подкрылки и брызговики, иначе до крепления к крыльям не добраться. Дополнительно нужно снять отдельные виды навесного оборудования под капотом, также скрывающие крепеж. При откручивании болтов в нижней части необходимо соблюдать предельную осторожность. Дело в том, что у многих машин крепеж усилителей к кузову расположен в непосредственной близости с болтами, фиксирующими переднюю балку с опорами двигателя и другие элементы подвески. В случае ошибки существует высокая вероятность уронить силовой агрегат на землю, а это чревато травмами.

Немало проблем возникает и при демонтаже пластикового бампера. При неумелом подходе зачастую обрывают крепежные клипсы и защелки, что приводит к необходимости дополнительного ремонта. Кроме того, придется демонтировать противотуманки, иногда и фары, отсоединять систему омывателей.

Алгоритм действий по демонтажу заднего усилителя такой же. Единственное отличие — не нужно снимать решетку радиатора, там ее попросту нет. А все остальные этапы практически идентичны. На все демонтажные работы в условиях сервиса потребуется около часа, а при самостоятельном решении задачи уходит гораздо больше времени. Особенно если отсутствует соответствующий опыт.

Борьба со ржавчиной и подготовка усилителя к покраске

На этом фронте все стабильно, без перемен — железо ржавеет, с коррозией борются. Причем несмотря на появление антикоррозийных средств, технология остается прежней. Для того чтобы защитить новое лакокрасочное покрытие усилителя бампера, предпринимают следующие шаги:

• Значительно поврежденные и прогнившие насквозь участки вырезают и заменяют ремонтными вставками. Косметические меры, как шпаклевка со стекловолокном, не дадут продолжительного эффекта. Помогут только кардинальные меры.
• При небольшом количестве очагов коррозии всю поверхность зачищают механическим путем или вручную.
• Если зачисткой удалить рыжики не удается, прибегают к более кардинальным решениям — используют химию. В запущенных случаях применяют преобразователи ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. Но с этим составом необходимо соблюдать предельную осторожность. После удаления рыжих пятен поверхность нейтрализуется щелочными растворами и тщательно промывается. Если этого не сделать, кислота начнет есть сам металл.
• Не менее эффективный способ — кислотные (травящие) грунтовки. Эти химические составы не только уничтожают ржавчину, но и способствуют увеличению адгезионных свойств основания. Единственный нюанс — непосредственно на кислотный грунт нельзя класть полиэфирную шпаклевку для выравнивания. Поэтому травящие составы закрывают двухкомпонентным акриловым грунтом.
• Если поверхность удалось зачистить до блеска, убрать все рыжие пятна, то защитить ее от повторных обострений проблемы можно при помощи грунтов на эпоксидной основе. Грунтовка отлично ложится, обладает хорошими водоотталкивающими и прочностными характеристиками. Еще один плюс материала — на него без проблем кладут любые выравнивающие и лакокрасочные материалы.

На этом этапе борьбу со ржавчиной и защиту от ее появления можно считать завершенной. Следующий шаг — выровнять плоскость поверхности и подготовить усилитель к нанесению краски. Работы включают в себя:

• Нанесение риски для увеличения адгезии со слоем шпаклевки. Обработку выполняют абразивными материалами с зернистостью Р80–100 или красным скотч-брайтом. Такой способ позволяет увеличить площадь соприкосновения материалов, за счет чего улучшается прилипаемость.
• В автомалярном деле наибольшее применение получили полиэфирные шпаклевки. Они обладают минимальной усадкой, хорошей механической прочностью, но при этом остаются эластичными. Единственное, о чем следует помнить — полиэфирка впитывает воду, поэтому перетирают ее только на сухую.
• Большие дефекты устраняют шпаклевкой со стекловолокном, которая обладает армирующими свойствами. Только не следует пытаться закрыть большие вмятины за один раз. Укладывайте шпаклевку в несколько заходов с обязательной сушкой и зачисткой каждого слоя. Для ускорения высыхания можно использовать ИК-сушку, но даже в этом случае нужно выдержать 10–15 минут после нанесения, и только потом начинать греть. Еще один момент — полиэфирка со стекловолокном довольно плохо поддается зачистке. Поэтому не старайтесь заполнить дефект полностью, окончательную доводку выполняют универсальными и финишными составами.
• Финишная шпаклевка также наносится слоями, она позволяет восстановить плоскость поверхности с максимальной точностью. Материал хорошо шлифуется, поэтому с перетиркой проблем не возникает.

После работ со шпаклевкой поверхность тщательно обеспыливается сжатым воздухом и обезжиривается. Для этой цели лучше использовать антисиликон, так как некоторые растворители могут нанести вред покрытию. Для устранения оставшихся минимальных дефектов и улучшения условий для прилипания краски, усилитель бампера повторно грунтуют. На этом этапе можно использовать как эпоксидную (повышает прочность покрытия), так и акриловую грунтовку. После сушки всю деталь матируют серым скотч-брайтом или наждачной бумагой Р1000–1200.

Покраска металлических и пластиковых усилителей бампера

Для покраски усилителей бамперов используют весь спектр лакокрасочных материалов, используемых при ремонте машин. Никаких ограничений не существует. Кроме того, в целях экономии в отдельных случаях деталь просто грунтуют без дальнейшего окрашивания. Но мы не рекомендуем останавливаться на таком варианте. Полноценное покрытие с несколькими слоями краски будет более надежным. А вот использовать лак или нет, это уже решать только автовладельцу. Большинство подкапотных и скрытых кузовных элементов не подвергаются такой обработке из соображений экономии.

Технология покраски металлических усилителей стандартна и детально отработана. В общем случае работы выполняют в следующей очередности:

• Поверхность тщательно обезжиривается и протирается липкой салфеткой.
• Первый слой краски должен быть тонким, своеобразный напыл, формирующий базовое основание. Не нужно стремиться закрыть грунт за один проход, все перекроется последующими слоями.
• Обязательно выдерживать время межслойной сушки, которое зависит т типа выбранной краски, но составляет не менее 15–20 минут.
• Если предполагается покраска металликом или другими составами этого класса, то каждый слой необходимо протирать липкой салфеткой для удаления напыла. При работе с другими красками этот этап можно пропустить.
• Для полной покраски обычно вполне достаточно 2-3 слоев. Покрытие лаком, а тем более полировка, практически никогда не применяется.

Теперь несколько слов о покраске пластиковых усилителей. На практике такие работы выполняют редко. Технология подготовки и покраски практически не отличается. Единственное правило — необходимо применять материалы, предназначенные именно для работы по полимерам. При этом можно использовать любую автоэмаль, но с обязательным добавлением пластификатора.

После того как новое ЛКП полностью высохнет, установим усилитель бампера на штатное место и проведем полную сборку машины. Чтобы согласовать наиболее удобное для вас время посещения сервиса, просто оставьте заявку на сайте.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.