Замена буксировочного крюка автомобиля

Какой тип крюка лучше выбрать

Есть два варианта буксировочных крюков или проушин, которые устанавливаем при замене:

• Стационарные — монтируются обычно ниже бампера с креплением к подрамнику, лонжеронам. Комплектуются такелажной скобой (шаклом) или крюком с фиксатором, предотвращающим самопроизвольное соскакивание буксировочного троса. Довольно надежный вариант, подходит для тяжелых машин. Единственный минус — для того чтобы воспользоваться, придется порядочно поработать лопатой, убирая снег или грязь из-под багажника или передка. Кроме того, некоторые заводские модели таких крюков размещены крайне неудачно, поэтому при буксировке высока вероятность повреждения крыльев или бампера.
• Съемные — устанавливаются при необходимости, для чего достаточно просто закрутить крюк через отверстие, имеющееся в бампере. После буксировки приходится снимать, так как выступает за передние габариты машины. Крепится к усилителю бампера, телевизору или задней панели багажника, иногда к лонжеронам. По надежности несколько уступает стационарным, но для небольших и средних городских автомобилей подходит вполне.

Рекомендуем ставить тот типа буксировочного крюка, который был использован автопроизводителем. Если вам нужна не замена, а установка на ранее необорудованный автомобиль, то лучше выбрать исходя из предполагаемого тягового усилия. Так, для внедорожников больше подойдет вариант с установкой стационарного крюка с креплением к подрамнику или лонжеронам.

Основные причины, по которым ломается буксировочный крюк

Выбирая определенный вариант буксировочного крюка, учитывайте и то, что каждый из них имеет свои больные точки. Если анализировать наиболее частые причины обрыва, то выделим следующие из них:

• Съемные крюки держатся исключительно за счет резьбового соединения. При резком боковом усилии ломаются, причем чаще всего по резьбе, и оторванная часть летит в стекло буксируемого или буксирующего автомобиля.
• Стационарные крюки обычно вырывают при наезде на бордюры, пеньки и другие неожиданные препятствия, которые были не замечены в условиях заснеженной дороги или бездорожья. Причем ломаются, как правило, не во время буксировки.
• Еще один минус стационарного крюка — при буксировке машины с высоким клиренсом, трос легко рвет пластиковые детали кузовного обвеса, замена которых обойдется дороже, чем стоит новый крюк. Такая ситуация характерна для вазовской тринадцатой или четырнадцатой модели.

И главное — буксировочные крюки предназначены именно для транспортировки аварийной машины по дороге. Если будете постоянно пытаться дернуть застрявшую машину, предварительно не отчистив, хотя бы немного, снег или грязь, то вы в зоне риска. И неважно на третий, пятый или десятый раз придется уворачиваться от летящего оборванного троса с частью крюка, но когда-нибудь такая ситуация обязательно произойдет.

Стоит ли устанавливать самоделку

Просто скажем, с какими случаями приходилось сталкиваться нам:

• В целях экономии оборванный крюк просто сваривался в месте обрыва резьбы. То ли сварщики неопытные, то ли стечение обстоятельств такое, но при резких рывках, особенно на излом (тянете машину немного вбок), рвет именно по сварному стыку.
• В целях экономии приваривают дополнительные усиливающие пластины, увеличивают длину резьбовой части крюка. Надежность крепления существенно возрастает, но создаваемая при рывке нагрузка в большей степени передается на усилитель бампера, панели или лонжерон. В итоге получают целый крюк, но с вырванным кузовным силовым элементом. Излишняя надежность тут оборачивается большими расходами на последующий ремонт.
• Чтобы избежать трения троса о бампер или крыло занижают посадку буксировочного крюка. Да, это дает возможность без проблем подцепиться к высокой машине или даже трактору. Но не стоит забывать и о клиренсе собственного автомобиля, упустите этот момент — придется менять крюк регулярно.

Поэтому ставить самоделку своими силами не рекомендуем совсем. Только с опытом можно оценить правильность реализации нестандартных решений, лучше не экспериментировать.

Как поменять

При установке новых штатных несъемных крюков потребуется только выкрутить крепеж старой обломанной части. В родных деталях отверстия обычно совпадают, поэтому пересверливать ничего не потребуется. Перед установкой проверяем состояние подрамника или лонжеронов, при необходимости зачищаем и защищаем от возможной коррозии.

Если вы брали установку нештатного буксировочного крюка, разметим, аккуратно высверлим крепежные отверстия так, чтобы не нарушить прочность силовых деталей. В этом случае рекомендуем доверить покупку нового крюка нам, так как подбирать надо под конкретную модель машины. В некоторых случаях требуется сверление крепежных отверстий большого диаметра, что может повлиять на прочностные характеристики лонжерона или подрамника, а это недопустимо.

Будем честными, менять чаще всего приходится съемные буксировочные крюки, вкручиваемые через бампер. В зависимости от характера повреждений задачу решаем несколькими возможными способами.

Замена отломанного буксировочного крюка

В этом случае проблему устраняем без демонтажа бампера, без загона машины на подъемник. Основная проблема — обломанная часть с резьбой, которая осталась к крепежной гайке или втулке. В этом случае работаем по следующей схеме:

• Высверливаем в остатке крюка отверстие диаметром 4-5 мм на глубину до 1–1,5 см.
• В полученное отверстие вбиваем штифт, подойдет обычный шестигранник или звездочка с чуть большим сечением.
• Просто выкручиваем обломанную часть при необходимости помогаем себе плоскогубцами ил ключом.

Перед установкой нового крюка проверяем целостность резьбы, продуваем посадочное гнездо и очищаем его от мусора и пыли. Смазываем резьбу, это обеспечит защиту от ржавчины, да и вкручивать будет проще. Обязательно правило — крюк вкручивается на максимально возможную глубину, обычно ломают из-за недокручивания. Для такой замены подбираем родной буксировочный крюк или аналогичный по резьбе и длине.

Замена крюка с вырванным креплением

Такая ситуация случается реже, но также бывает. В этом случае бампер, а в отдельных случаях и его усилитель, придется снимать. Возможны два варианта замены:

• Крепежная гайка (втулка) осталась на месте, разрушена резьба на ней. В этом случае подбираем крюк большего диаметра, высверливаем старую резьбовую часть и нарезаем новую.
• При вырванной гайке (втулке) подбираем аналогичный по размерам крепеж и после зачистки поверхности привариваем его, проверяем при этом совместимость с имеющимся на бампере отверстием с декоративной заглушкой. В отдельных случаях ставим усиливающую пластину, чтобы металл мог выдержать предполагаемую нагрузку.

После этого устанавливаем усилитель и бампер на место, проверяем легкость закручивания нового крюка.

Установка буксировочного крюка в новый бампер

В этом случае также возможны два варианта замены. Дело в том, что на одни и те же модели машин бампера идут с отверстиями под крюки (проушины) и без них. Иногда приходилось сталкиваться, когда на заводе уже комплектовали несоответствующими моделями, когда на усилителях имелись штатные места крепления.

Задачу решаем по такой схеме:

• При наличии крепежа на усилителе (рамке телевизора) размечаем и высверливаем отверстия на бампере, подбираем соответствующую заглушку, которую при необходимости красим. После установки на место проверяем возможность закрутить крюк.
• Аналогично решается проблема и с местом крепления на силовых элементах. По отверстиям под декоративные заглушки размечаем места установки крепежных гаек (втулок). Просверливаем и привариваем требуемый крепеж. Главное — не допустить перекоса крюка, так как в этом случае тяговая нагрузка будет просто вырывать его.

Купить новый крюк вы сможете у нас или приехать в сервис уже с имеющимся новым. Особой разницы нет. Просто свяжитесь с нами любым удобным способом заранее, подберем наиболее удобное окно в графике работы.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.