Замена заднего стекла автомобиля

Какие проблемы могут возникнуть при самостоятельной замене

Хорошо, когда начинающему мастеру есть у кого учиться, причем не на материалах из интернета, а на мануалах (руководствах и инструкциях производителей), учитывающих все нюансы выполняемых работ, особенности технологии, отличия различных материалов. Среди основных ошибок, приводящих к повреждению нового стекла при замене, появлению протечек и ржавчины в зонах прилегания к металлу кузова, выделим следующие:

• Неправильная подготовка поверхности, плохая зачистка, оставление большого слоя старого разрушенного герметика, отказ от обезжиривания и применения специальных праймеров, улучшающих адгезию.
• Применение расходных материалов (те же герметики и праймеры), не предназначенных для работы с автостеклом или сомнительного происхождения. Уже не редкость покупка подделок ведущих брендов, специализирующихся на производстве таких составов.
• Применение несовместимых материалов, которые были изготовлены различными производителями.
• Неправильная примерка и установка стекла без соблюдения зазоров, очередности операций по монтажу молдингов.

Казалось бы, что такого в пропущенном участке, не обработанным праймером. А в этом месте уже не будет надежного приклеивания стекла к рамке, начнет попадать вода, появится ржавчина, и со временем эта зона будет только расширяться.

Если говорить честно, то особых сложностей в замене стекол нет. Нужно просто быть предельно аккуратным и внимательным. Тогда работа будет выполнена быстро и с должным уровнем качества. Но, чаще всего, так смогут сделать только в сервисе, а самостоятельные эксперименты приводят к потере времени и удорожанию ремонта.

Есть ли смысл покупать оригинальные задние стекла

Если у вас дорогая новая машина, то альтернативы оригинальным задним стеклам не существует. Тем более что на протяжении 2-3 лет после запуска модели в серию найти новый оригинал весьма просто. Производители «выбрасывают» на рынок ряд комплектующих. Нет смысла экономить незначительные суммы на Mercedes, Lexus, Toyota, да и на других уважаемых представителях наиболее дорогой автомобильной ниши. Найти полностью идентичный по своим характеристикам аналог заднего стекла на такие машины невозможно, все равно будут отличия. А учитывая то, что они комплектуются системами обогрева, оригинальными системами стеклоочистителей, будут неизбежны проблемы при установке, появится необходимость применения нестандартных решений. Ну не к лицу такие варианты для машин подобного класса.

А вот для представителей среднего ценового сегмента уже вполне подойдут и оригиналы, и вполне приличные аналоги. Зачастую они изготовлены на тех же производствах, но уже не имеют определенного логотипа, нередко допускаются изменения технологий, позволяющих удешевить процесс. При этом разбежка по форме и размерам, если и встречается, бывает минимальной. Производство автостекла широко развито не только в Китае или Тайване, но и в европейских странах, штатах, да и наши компании стараются не упускать эту нишу. Почти на любую машину российской сборки найти стекло такого класса можно без проблем.

Если не устраивает период доставки, то вполне подойдет вариант с приобретением заднего стекла на разборке. По стоимости это самое выгодное решение, но следует быть предельно осторожным при дистанционной покупке, можно получить не то или не в том состоянии. Поэтому мы работаем только с проверенными поставщиками.

В зависимости от ваших финансовых возможностей и пожеланий постараемся подобрать подходящий по цене и уровню качества вариант для замены заднего стекла. Все остальные расходники, включая герметики и праймеры, мы также закупим самостоятельно, только так сможем гарантировать правильность и надежность установки.

Необходимый объем арматурных работ

А вот рассчитывать на экономию за счет уменьшения предварительной разборки не стоит, особенно при замене битых каленых стекол. Они разлетаются мелкими кусками, причем попадают в самые неожиданные зоны машины. Так, чтобы вычистить от осколков и подготовить нормальные условия для работы по установке нового стекла, приходится снимать и частично разбирать:

• Полностью обшивку багажника.
• Заднюю полку и сиденья.
• Обшивку стоек и потолка со стороны салона.
• Покрытие пола.

Практика показала, что стекла будут практически под каждым элементом обшивки в этой зоне, и если их не убрать, тогда долго придется искать причину посторонних шумов, появляющихся при движении.

Если речь идет о замене только треснувшего, но целого стекла, тогда обходимся только демонтажем части внутренней обшивки, а все остальное накрываем, предохраняя от повреждений. Кстати, снимать крышку багажника обычно не приходится, она не мешает выполнению работ.

Этапы замены вклеенного заднего стекла

На современных машинах в основном используется именно этот способ крепления задних стекол в рамке. Он позволяет увеличить устойчивость к вибрации, обеспечить требуемую герметичность места соединения, избежать протечек воды. Кроме того, герметик дополнительно защищает металл от появления ржавчины, но только в том случае, если все сделано по уму.

Особое значение имеет качество подготовки поверхности и выбор расходных материалов. Рекомендуем применять герметики и активаторы адгезии (праймеры) одного производителя, это обеспечит совместимость составов. Практика показала, что для вклеивания любых автомобильных стекол лучше брать средне и высокомодульные полиуретановые герметики. При определенной эластичности они обладают высокой механической прочностью на разрыв, хорошей сцепляемостью с различными материалами, выдерживают значительные температурные перепады. Дополнительный плюс — быстрая полимеризация, машину можно будет забирать из сервиса уже через 3–5 часов, правда, весь следующий день лучше ездить с предельной аккуратностью.

Молдинг (резиновые уплотнения) с битого стекла при демонтаже обычно не удается спасти, поэтому сразу рекомендуем приобретать новый. Исключение составляет — покупка заднего стекла с инкапсулированным молдингом (обычно у дорогих авто), который отливается еще на производстве. Обращаем внимание еще на один момент — одна часть молдингов устанавливается на новое стекло еще до установки, а вторая только после приклеивания. В общем, есть множество нюансов для каждой модели машины, которые обязательно следует учитывать при замене заднего стекла.

Демонтажные работы

Перед демонтажем стекла сначала снимаем наружный декоративный молдинг, если он не впаян или не вклеен вместе со стеклом. Для этого поддеваем его край плоским съемником и тянем вверх и в сторону от стекла. Обычно на этом этапе не возникает проблем, за исключением случаев, когда предыдущая установка была выполнена непрофессионально. При переизбытке герметика его просто выдавливает и молдинг приклеивается к кузову или стеклу. В этом случае приходится срезать все сразу, поэтому о сохранности думать уже не приходится.

При демонтаже битого стекла по мере возможности убираем осколки стекла, оставшиеся в молдинге и уплотнителе. Срезаем специальным ножом с тонким лезвием, оставляя слой старого герметика в 1-2 мм. На такое основание новое стекло ляжет более удачно. Но следует помнить — в идеале оставшийся слой должен быть равномерным, не должен включать в себя поврежденные или растрескавшиеся участки. Если качество старого герметика вызывает сомнения, тогда вырезаем его полностью и после зачищаем поверхность до металла при помощи специальных дисков или растворителей для клеящих оснований.

Целое стекло вырезать ножом не удастся. Для этого применяем специальную струну с квадратным или круглым сечением, считается, что последняя лучше режет даже высокомодульные герметики. Убрав молдинг (при возможности), прокалываем сквозное отверстие между стеклом и рамкой, заводим в него струну. Аккуратными пилящими движениями проходим по всему периметру, срезая только часть герметика, не повреждая металл. После демонтажа стекла при необходимости равняем оставшийся слой ножом.

Подготовка кузова и стекла к установке

Если предстоит замена заднего стекла, пострадавшего в результате ДТП, в обязательном порядке проверяем правильность геометрии проема. Иногда даже слабых ударов хватает, чтобы увести стойки. В этом случае новое стекло просто не станет, нельзя будет избавиться от неравномерных зазоров даже при установке молдинга.

Нередко после демонтажа стекла обнаруживается, что рамка повреждена ржавчиной. Такая ситуация в основном характерна для автомобилей, прослуживших 5 и более лет. Вопрос по объему дальнейших работ оговариваем с вами, но сразу предупредим — ставить новое без удаления очагов коррозии, грунтования и покраски не имеет смысла. Именно в этих зонах вполне вероятны протечки, ненадежное приклеивание, да и сама ржавчина очень быстро перекинется на основной кузов.

Подготовку кузова при таких повреждениях выполняем по следующей схеме:

• Удаляем весь оставшийся слой герметика, при локальном ремонте рамки или частичной замене отдельных сегментов оставлять его не стоит, так как будет трудно обеспечить плотное и равномерное прилегание стекла по всему контуру.
• Обнаруженную ржавчину зачищаем до металла или убираем при помощи специальных преобразователей на основе ортофосфорной кислоты.
• Сгнившие участки вырезаем, готовим ремонтные вставки из подходящего металла или используем донорские комплектующие от других машин с разборки. При масштабных повреждениях есть смысл в полной замене рамки стекла.
• После сварочных работ зачищаем окалину и лишние наплывы металла, закрываем стык рамки и основного кузова специальным герметиком, предназначенным под покраску.
• В качестве основной защиты от влаги применяем грунтовки на эпоксидной основе. Они отличаются хорошей адгезий с различными материалами, повышенной прочностью, не дают усадку.
• При необходимости шпатлюем сварочные стыки, максимально выравнивая поверхность. Оставшиеся после перетирки шпаклевки дефекты убираем 1-2 слоями наполняющего двухкомпонентного акрилового грунта, на которых нормально ляжет любая автоэмаль.
• Красим проем в цвет кузову, если требуется покрываем 2-3 слоями лака, который обеспечит дополнительную защиту от ржавчины.

После сушки подкрашенных мест, для чего применяем инфракрасные обогреватели, осталось обезжирить и проем готов к установке нового заднего стекла.

Новое стекло не нуждается в особой подготовке, достаточно снять упаковочный материал и тщательно промыть. Непосредственно перед монтажом обезжириваем кромку по всей площади полосы керамической шелкографии.

Вклеивание заднего стекла

В первую очередь на сухую примеряем стекло к проему, проверяем равномерность и соответствие зазоров, ставим метки, которые позволят при монтаже с первой попытки правильно попасть в нужное положение, чтобы не размазывать герметик.

Одно обезжиривание стекла и металла не дает гарантии надежного склеивания этих поверхностей, слишком уж разная у них структура. Поэтому обязательной считается обработка праймером активатором адгезии, который позволяет повысить сцепляемость герметика с любыми материалами. Обычно в первую очередь проходим всю черную полосу по кромке стекла, а оставшуюся часть полностью расходуем при обработке металла рамки. Обычно праймер продают в небольших тюбиках как раз хватает на одну установку, оставлять какую-то часть не имеет смысла — высохнет или потеряет свои свойства.

Герметик наносим после просушивания праймера, на что требуется до 3–5 минут. Допускается укладывать его как на металл, так и на стекло, но второй вариант более удобен. Основное правило — равномерное нанесение одним слоем без пропусков. Учитывая довольно высокую вязкость состава, выдавить его обычным ручным пистолетом проблематично, поэтому используем специализированное пневматическое оборудование. На среднее по размерам заднее стекло уходит до одного тюбика герметика, длительное хранение остатка нецелесообразно, так же, как и праймер, он теряет свои свойства со временем.

После установки стекла в проем по меткам повторно проверяем величину и равномерность зазоров, если проблем не выявлено придавливаем его и фиксируем скотчем. Обращаем внимание — излишек герметика может быть выдавлен за пределы черной полосы по краю стекла, это уже считается браком. Со стороны салона проверяем равномерность прилегания по всей плоскости, убираем выступивший герметик сразу, так как после полимеризации его придется уже срезать. Выдерживаем стекло в закрепленном состоянии не менее 2–4 часов, обычно это время указано на упаковке. Этого достаточно для первичной полимеризации герметика, после чего можно устанавливать на место молдинги — приступать к обратной сборке машины.

Замена заднего стекла, установленного на резиновый уплотнитель (классика)

Такой способ крепления характерен в основном для устаревших моделей машин, сейчас производители повсеместно отказываются от него. Но приходится менять и такие задние стекла, особенно часто на отечественной ВАЗовской классике. Технология не требует применения клеящих герметиков, стекло фиксируется за счет пазов в уплотнителе.

В первую очередь снимаем фиксирующий замок, для чего нужно поддеть его край и просто вытянуть с довольно большим усилием. Снять уплотнитель при разбитом стекле легко, для этого даже не потребуется никак специальный инструмент, хватит простой плоской отвертки. Целое стекло демонтируем со стороны салона, так меньше шансов его сломать хотя обычно сохранение и не требуется, но мы привыкли работать аккуратно. Для этого поддеваем край уплотнителя, фиксирующий стекло на рамке, и аккуратно выводим его из зацепления. Так проходим по трем сторонам (стойки и крыша), нижнюю часть можно не трогать, стекло и так можно будет снять.

Готовим кузов по стандартной технологии — борьба со ржавчиной, грунтовка, шпатлевка, покраска и обезжиривание. Стекло моем, обезжириваем его кромку, ставим на место уплотнитель и замок-фиксатор, затолкнуть его после монтажа в проем будет проблематично. Для установки используем специальный шнур диаметром 5-6 мм, который укладываем в отбортовку уплотнителя с выводом двух краев по центру нижней стороны. Ставим стекло вниз рамки, так чтобы края шнура были в салоне, проверяем равномерность зазора. Для полной установки один из мастеров придавливает стекло снаружи, другой из салона начинает аккуратно вытягивать шнур, который заводит паз уплотнительной резины за металл рамки. Особое внимание обращаем на углы, в этих зонах действуем с предельной осторожностью.

После монтажа нового стекла приступаем к сборке салона, в отличие от вклеивания ждать не нужно, машина сразу же может отправляться в дорогу. При замене рекомендуем применять новый уплотнитель, так как старый все-таки теряет свою эластичность и может не обеспечить надежную герметизацию проема.

Чтобы заменить заднее стекло на машине по любой из приведенных технологий просто оставьте заявку на сайте или позвоните нам. Посмотрим, какой вариант стекла можем предложить с минимальным сроком доставки и по подходящей цене, после этого согласуем время посещения сервиса.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.