Замена молдингов стекол автомобиля

С какими молдингами работаем

Практика показала, что лучший вариант — выбор оригинального молдинга или его аналога с такой же формой. Именно они становятся равномерно, не топорщатся, плотно прилегают и к стеклу, и к кузову машины. Это обеспечивает герметизацию стыка, снижает риск появления ржавчины по рамке стекла, да и смотрятся такие детали более органично.

Работаем с пластиковыми и с резиновыми молдингами, в том числе и с хромированными вставками. Пластиковые модели обычно идут составными, так как уложить его с изгибом, особенно по стеклу с закругленными краями, практически невозможно. Резиновые могут иметь трех- или четырехстороннюю форму на весь проем.

Наибольшее применение получили полускрытые молдинги, закрывающие кромку стекла и фиксирующиеся за счет паза на металле. При возможности рекомендуем выбирать варианты с дождевым каналом, по которому лучше отводится вода, особенно важен этот момент для лобового.

Если найти родную модель не удается, чаще всего решение находится в наклеивании накладного универсального молдинга, который подходит практически на три четверти машин. Обычно монтируем отдельными сегментами (боковины, верх и низ), при выборе уделяем особое внимание качеству клеящегося основания, от этого зависит сколько прослужит этот элемент.

В каких случаях потребуется демонтаж стекла

Обращаем внимание — замена молдинга не всегда возможна без демонтажа стекла. Такая необходимость возникает в следующих ситуациях:

• Машина укомплектована стеклом с инкапсулированным (капсулированным) молдингом, который отливается совместно с ним при производстве на заводе. Заменить такой можно только вместе с остеклением. Единственный более доступный по стоимости вариант — накладной универсальный молдинг с индивидуальной подгонкой по месту.
• При сборке использовался скрытый молдинг, который устанавливается на стекло еще до вклеивания. Такая технология в отдельных случаях применяется и для других типов изделий.
• Установка старого молдинга осуществлялась с нарушением технологии, например, применением дополнительных герметиков, клея. В этом случае демонтаж без разрушения стекла практически невозможен.

Поэтому решение о способе замены, выборе подходящего типа молдинга принимаем только после осмотра машины. Если все-таки решили поменять своими силами, рекомендуем скептически относиться к советам по замене из интернета. Ситуации бывают разные, даже для одной и той же модели можно найти совершенно противоположные рекомендации. Из-за этого самостоятельные попытки зачастую приводят к повреждению стекла, а его замена обойдется существенно дороже.

Замена молдинга лобового или заднего стекла

Наиболее трудоемка замена, при которой требуется демонтаж стекла. В этом случае общая схема работ включает в себя следующие этапы:

• Моем и очищаем поверхность, оклеиваем защитным скотчем прилегающие участки (стойки, крышу).
• Срезаем при помощи специальной струны, постепенно перемещаясь по контуру.
• Очищаем рамку стекла от остатков герметика или клея, зачищаем металл при наличии ржавых пятен, грунтуем и подкрашиваем.
• Обезжириваем металл и кромку самого стекла. Надеваем на него молдинг, контролируя равномерность и плотность прилегания по всему периметру.
• Наносим герметик по контуру рамки, устанавливаем и фиксируем стекло после регулировки положения.

Время полимеризации зависит от типа выбранного герметика, и составляет 2–24 часа, поэтому не рекомендуем забирать машину из сервиса сразу после замены.

На практике чаще всего меняем молдинги без демонтажа стекла, что позволяет решить задачу быстрее. Перед началом работ оклеиваем все прилегающие поверхности защитным скотчем, это предотвратит повреждение ЛКП на этих участках.

Демонтаж

Процедура несложная, но требует предельной аккуратности из-за высокого риска повреждения стекла, особенно если молдинг был приклеен к нему. Если видимая часть резины растрескалась и отпадает отдельными участками, то для удобства последующей работы счищаем ее пластиковым шпателем.

Снимаем молдинг, поддев один край так, чтобы была уверенная возможность захватить его руками или плоскогубцами. С равномерным усилием оттягиваем резину немного вбок от стекла, постепенно выводя ее из монтажных пазов. Если молдинг был приклеен, может потребоваться предварительны нагрев феном, это снижает прочность сцепления материалов.

Зазор между стеклом и металлом кузова очищаем от оборванных частей молдинга и скопившегося мусора. При обнаружении ржавчины аккуратно зачищаем ее с последующим грунтованием и покраской поврежденного участка. Оставлять такие очаги коррозии нельзя, они довольно быстро приводят к гниению рамки.

Перед установкой нового молдинга потребуется убрать остатки клея или двухстороннего скотча стекла. В самом простом случае просто счищаем его с предварительным подогревом, но чаще всего применяем специальные жидкости с цитрусовыми экстрактами. Неплохой результат можно получить и при помощи резинового диска «карамельки», правда, при работе с ней необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить краску на металле и само стекло.

Непосредственно перед монтажом обезжириваем поверхность, этот этап особенно необходим для установки молдингов на самоклеящейся основе. Наличие даже малейших загрязнений и следов органики существенно снижают адгезионные свойства скотча и других клеящих материалов.

Установка молдингов

Сложней всего работать с четырех- и трехсторонними молдингами. Основная проблема связана с углами, которые хуже укладываются и рвутся при чрезмерных усилиях. Обращаем внимание — внутренние полки молдинга могут иметь различную жесткость. Чтобы упростить монтаж, в первую очередь заводим более жесткую сторону. В этом случае возможен монтаж даже без применения какого-либо инструмента, вполне хватит усилия, создаваемого рукой.

Если на вашей машине лобовое или заднее стекло уже меняли, то вполне вероятна и другая проблема — неравномерное нанесение герметика, излишек которого был выдавлен в паз, предназначенный для установки молдинга. В этом случае застывший герметик приходится вырезать, причем определить такие участки удается только во время монтажа, когда резина просто не хочет становиться на свое место.

Отметим следующие моменты, связанные с установкой новых молдингов:

• При монтаже составных уплотнений в первую очередь ставим боковые элементы, верхний уже подгоняем по фактическому размеру.
• При установке трех- и четырехсторонних молдингов работу начинаем с центра верхнего сегмента, поочередно вдавливая деталь в обе стороны. Это обеспечит равномерное расположение углов.
• Если один из бортов молдинга не входит в паз, допускается применение пластиковых приспособлений для монтажа. Такие шпателя не повредят ни саму резину, ни ЛКП.
• Если у молдинга есть самоклеящаяся часть, то защитный слой перед установкой полностью не снимаем, достаточно отогнуть 2-3 см участки по краям. Устанавливаем по обычной схеме, помогая при необходимости инструментом, тщательно выравниваем поверхность молдинга. Защиту со скотча или клеящей полосы снимаем уже на завершающем этапе, после чего прижимаем уплотнение по всему периметру к стеклу.

При определенном опыте установка несложна и не занимает много времени. Среди основных проблем самостоятельного монтажа выделим порывы и растягивание молдинга, неплотное прилегание к стеклу и приклеивание еще в процессе установки, из-за чего не удается точно отрегулировать положение.

Замена молдинга бокового стекла

Под замену чаще всего попадает нижний молдинг бокового стекла, который предотвращает проникновение воды в двери. Основная причина — износ прилегающей к остеклению части, порывы, повреждения покрытия на хромированных деталях.

Обращаем внимание — производители применяют различные способы крепления таких молдингов к двери. При попытке вырвать старый при помощи грубой силы, рискуете повредить не только саму деталь (ее не жалко, все равно на выброс), но и стекло или ЛКП. Поэтому перед началом работ важно определить применяемый вариант крепежа в каждом конкретном случае.

В отличие от молдингов лобового или заднего стекла на дверях ставят изделия из более жестких материалов, устойчивых к износу. Это позволяет несколько продлить срок службы при постоянном открывании/закрывании стекла. При демонтаже может возникнуть проблема с доступом к точкам крепления из-за невозможности полностью опустить стекло.

Подогнать молдинг с другой модели машины практически нереально, поэтому рекомендуем покупать только комплектующие с соответствующим каталожным номером.

Возможные варианты замены без разборки двери

Главная сложность — снять без повреждения стекла и краски на двери. Для этого по нижней кромке молдинга проклеиваем полосу защитного скотча. Если необходимо снять порванный элемент, то сложностей обычно не возникает, он легко извлекается даже по отдельным частям. В других ситуациях технология зависит от имеющегося способа крепления. В любом случае сначала необходимо полностью открыть стекло.

Наиболее распространены такие варианты демонтажа:

• Тонким съемником (шпатель, отвертка) поддеваем один край и тянем его вверх и немного вбок. Если движение застопорилось, этим же инструментом снизу аккуратно надавливаем на внутреннюю часть молдинга, выводя его из зацепления с кромкой металла двери.
• Второй распространенный вариант — сдвижной крепеж. В этом случае не тянем молдинг вверх за освободившийся край, а просто сдвигаем его вперед или назад. После этого деталь вполне легко извлекается.

Установка во всех случаях выполняется в обратном порядке, не допуская при этом растягивания или деформации жесткого молдинга. Это может стать причиной того, что он не сядет на свое место и будет неплотно прилегать к стеклу.

В каких случаях потребуется разборка

Такая ситуация в основном связана с молдингами, которые необходимо сохранить при демонтаже. Если действовать обычными методами — оборвутся крепежные элементы, резина растянется, пластик деформируется. Ни о каком повторном использовании речь уже идти не будет. Подобный вариант возможен и для машин, у которых стекла открываются не полностью, что не дает достать к крепежным клипсам или бортикам молдинга.

В этом случае работаем по следующей схеме:

• Демонтируем ручки, откручиваем крепеж дверной карты (убираем клипсы) и аккуратно снимаем ее.
• Отсоединяем механизм подъема, откручиваем и извлекаем направляющие, после чего вытаскиваем само стекло.
• С внутренней стороны двери можно достать клипсы или другие точки крепления, нажимая на которые, отсоединяем молдинг от двери.

Во многих случаях время замены молдинга с разборкой двери не превышает продолжительность работ по обычной силовой схеме. Просто не приходится возиться с рассоединением крепежа. При монтаже выполняем все те же действия в обратном порядке.

Чтобы купить и поменять молдинг лобового, заднего или дверного стекла просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте, подберем наиболее удобное для вас время посещения сервиса.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.