Стоимость:
Предоставляем:
Сроки:
На арматурные работы и замену нам нужно примерно 3-5 дней
Внутренние арки, несмотря на небольшие размеры, стараются менять только в крайнем случае, обычно они ремонтируются до последней возможности. Это связано с тем, что на них завязаны стаканы амортизаторов, а значит и вся подвеска. Любая неточность в установке или попытка приварить «на глаз» потянет за собой море последующих проблем и текущих расходов, причем регулярных. Ошибся — будь готов постоянно проверять и корректировать развал-схождение, временами менять рычаги, тяги, да и о долговечности только что купленной дорогой резины тоже стоит забыть. Именно поэтому за кузовные работы такого класса берется только самоуверенный новичок, но без гарантий, или мастер нормального сервиса, у которого с предоставлением гарантий все в норме.
Меняем внутренние колесные арки на машинах любого года выпуска независимо от страны сборки. Найдем ремкомплекты, новые комплектующие или подберем вариант с разборки. Перевариваем с точным соблюдением геометрии кузова, выполняем сопутствующий кузовной ремонт и антикоррозийную обработку по договоренности с владельцем. После замены внутренней арки проверим состояние подвески и отрегулируем сход-развал.
| Класс автомобиля — вариант замены возможны и другие комбинации* | Замена детали | Арматурные работы | Под ключ все включено |
|---|---|---|---|
| Мини, малый 3–5 дней | 3000–5000 | 2000–4000 | 5000–9000 |
| Гольф 3–5 дней | 3000–5000 | 2000–4000 | 5000–9000 |
| Средний, бизнес 4–6 дней | 4000–7000 | 3000–4000 | 7000–11000 |
| Представительский 4–6 дней | 6000–8000 | 3000–4500 | 9000–12500 |
| Спорт-купе 4–6 дней | 6000–8000 | 3000–4500 | 9000–12500 |
| Минивэн, универсал 4–6 дней | 6000–8000 | 3000–4500 | 9000–12500 |
| Внедорожник, паркетник 4–6 дней | 6000–10000 | 3000–4500 | 9000–14500 |
В стоимость замены внутренней арки включены все необходимые для этого работы. В некоторых случаях для полного доступа придется демонтировать дополнительные детали — все зависит от устройства конкретной модели автомобиля.
О ценах. В таблице указаны средние цены на услуги по замене конкретной детали. Цена может быть как ниже заявленной при заказе других услуг, так и выше при повышенной сложности работ.
Покраска
Удаление царапин и потертостей
Удаление (выпрямление) вмятин
Ремонт (пайка, варка) трещин
Ремонт (пайка, варка) разломов
Восстановление выбитых элементов
Замена других деталей
Почему мало кто берется за замену внутренних арок, тем более, если нужно установить не одну, а пару? Для понимания масштаба работ приведем только несколько основных моментов, касающихся подобного кузовного ремонта:
Это только вопросы, касающиеся технологии работ. На некоторые машины сложности появляются уже на этапе поиска донора. Найти новое — нереально, покупать с пересылкой у какой-то далекой дальневосточной или американской разборки рискованно, да и ждать приходится долго. Лепить из подручных материалов — тоже не каждый сумеет.
Мы же предлагаем весь комплекс услуг и работ — от закупки комплектующих до антикоррозийной обработки и регулировки подвески. Причем благодаря укомплектованности сервиса оборудованием и стендами сделаем все гораздо точней и быстрей.
Особой технологической разницы нет. Перечень работ остается прежним — разборка и демонтаж, подготовка кузова и новой арки, подгонка по размерам и форме, установка и сварка, антикоррозийная разборка и покраска. И в том и в другом случаях потребуется тщательный контроль геометрических размеров по ряду основных точек кузова, регулировка схождения-развала. Но при всем этом замена передних внутренних арок более проблематична.
Это связано с увеличенным объемом работ по сборке-разборке, проблемами, возникающими с работой по замене номерных кузовных деталей. В этом случае требуется точное соблюдение технологии сварки. Количество и положение сварных точек на стыках с другими кузовными элементами должно соответствовать заводскому. Варить по другим технологиям недопустимо, так как это может привести к нарушению распределения нагрузок, возникающих при движении машины. А это скажется на скоростных характеристиках, управляемости машины, на общей безопасности движения. Да и пройти экспертизу при переоформлении документов при наличии подобных нарушений не удастся.
По времени выполнения работ при замене передних и задних внутренних арок разницы практически нет. Тут больше играет роль объем сопутствующего кузовного ремонта по восстановлению других элементов.
При замене передних внутренних арок приходится предварительно снимать и разбирать:
В результате необходимо получить доступ к местам соединения передней арки с лонжероном, передней стойкой, порогом, днищем машины, щитом моторного отсека, наружной аркой по самому крылу и в отдельных случаях с его усилителем.
При замене задних внутренних арок выполняем следующий объем арматурных работ:
В этом случае объем арматурных работ существенно сокращается, что и можно считать основным различием при замене передних и задних внутренних арок.
Основное действующее правило — замена внутренних арок будет иметь смысл только после удаления ржавчины со всех соседних кузовных элементов. Не стоит ставить новую арку при сгнивших лонжеронах, порогах, нижней части стоек. Такое решение не будет долговечным. При этом в первую очередь меняют именно эти кузовные элементы, восстанавливая общую геометрию кузова. Если сначала поставить новые арки, отрегулировав их положение по стаканам амортизаторов, а затем заниматься теми же порогами, проблем с подвеской не избежать.
Больше всего проблем возникает при одновременной замены двух арок — сложно выставить положение стаканов. При регулировке вполне возможны смещения других кузовных элементов, поэтому и возникают трудности при замене в гаражных условиях. Процесс упрощается после жесткой фиксации кузова, например, на стапеле. В результате мы получаем возможность выдавить или подтянуть арку, устанавливая стакан так, как это требует геометрия и контрольные размеры.
Учитывая то, что сварка выполняется внахлест, особое внимание требуется уделять герметизации швов. Именно на этих участках ржавчина появляется прежде всего из-за воды, которая попадает между слоями металла. Оптимальное решение проблемы — зачистка швов и обработка полиуретановым герметиком. Этот материал обладает достаточной прочностью, не теряя при этом эластичности. Поэтому при вибрациях, деформации, которых не избежать в движении, герметик не трескается и продолжает защищать шов от влаги. В работе применяем материалы, которые предназначены для дальнейшей покраски, стандартные герметики для таких целей не подходят.
На завершающем этапе в целях профилактики появления ржавчины рекомендуем антикоррозийную обработку арки и прилегающих участков кузова. Дополнительно советуем обесшумить наружную поверхность внутренних арок, это позволит сократить уровень шума колес. Существует несколько вариантов решения проблемы от жидких локеров до листовых материалов Шумофф, Stp и других производителей.
При наличии значительных по площади сгнивших участков арки вырезаем их болгаркой, это существенно упростит дальнейшие работы. Резать можно практически по кромкам в местах соединения с другими кузовными элементами, оставляя полоску металла шириной около сантиметра. При этом важно не повредить другие части кузова.
Чтобы убрать оставшуюся полосу можно действовать по двум схемам — вырубывать сварные точки пневмоинструментом с зубилом или высверливать каждую по отдельности. Первый вариант быстрей, но существует риск повреждения или деформации металла кузова, который в дальнейшем придется выправлять. Поэтому к такому способу прибегаем крайне редко, когда нет возможности подлезть к сварке дрелью.
Перед высверливанием тщательно зачищаем сварные стыки, удаляя краску до металла. Только так можно определить места расположения всех точек. Высверливаем сверлом или фрезой диаметром 3-4 мм. Просверливаем только верхний слой металла до характерного щелчка, повреждать основной кузов нельзя, возникнут проблемы при приваривании новой арки. Основные зоны, в которых приходится высверливать — лонжерон, порог, стойка, дно салона, щит моторного отсека или панель багажника, усилитель крыла и его наружная арка. Предельно аккуратно высверливаем именно в последней зоне.
Если демонтируемый элемент продолжает держаться на заводском герметике, аккуратно разрываем место соединения и снимаем его. После демонтажа выравниваем кромки, срезаем или счищаем оставшиеся следы сварки, поверхность должна быть ровной и без наплывов металла, в противном случае правильно состыковать детали при установке не выйдет.
Все основные поврежденные участки кузова видно еще до демонтажа, но после него может выявиться еще ряд пораженных ржавчиной зон. Поэтому на этом этапе потребуется дополнительное согласование с владельцем машины — какие элементы меняем, на каких просто убираем коррозию. Повторим — нет смысла ставить новую арку, приваривая ее к ржавым порогам, стойкам или лонжеронам, не стоит экономить на этом этапе.
Отметим еще один момент — замена лонжерона допускается только рекомендованными производителем участками. Нельзя вырезать первый попавший ржавый сегмент и вварить на его место ремвставку. Поэтому иногда может потребоваться полная замена лонжерона.
Если проблемы связаны только с единичными проявлениями ржавчины, то замена не потребуется, обойдемся более щадящими способами:
Прежде чем готовить новую внутреннюю арку, ее необходимо примерить и при необходимости подогнать по месту. На этом этапе проверяем геометрии по контрольным расстояниям и по высоте. Только добившись требуемого результат, готовим арку к установке:
К установке можно приступать только после полного высыхания грунта. Ускоряем этот процесс при помощи инфракрасных обогревателей.
Устанавливаем новую арку в необходимое положение, крепим клещами. Сразу проверяем размеры, при их соответствии прихватываем металл в 5-6 точках, чтобы предотвратить самопроизвольное смещение.
Варим не подряд, а отдельными точками на различных кромках, это позволит избежать локального перегрева металла и его деформации. В первую очередь провариваем места соединения с основными несущими элементами кузова — стойка, порог, усилитель пола, лонжерон. Именно от этих стыков будет зависеть правильность положения внутренней арки, а, вернее, стакана амортизатора.
После этого повторно промеряем контрольные размеры. Если обнаружено несоответствие, выправляем положение арки. Для этого применяем гидравлические или механические стойки, штатные возможности стапеля. Только после того, как убедились в правильности установки, провариваем стык с наружной аркой крыла.
По завершении сварочных работ зачищаем поверхность сварных стыков, срезаем наплывы металла по точкам, максимально выравнивая поверхности. Обычно шпаклевание не требуется, вполне достаточно получение ровной поверхности. После обезжиривания подгрунтовываем участки, на которых покрытие было повреждено при ведении сварочных работ.
Один из основных этапов, от которого зависит, сколько прослужит металл после замены. Очищаем сварные швы, удаляя пыль, оставшиеся следы окалины, обезжириваем поверхность. Учитывая значительную общую длину всех швов, наносить герметик лучше при помощи специального пневмооборудования. Таким пистолетом работа выполняется быстрей, да и равномерность нанесения герметика повышается. Главное правило — не должно быть никаких пропусков, они приведут к тому, что между слоями будет просачиваться влага, а это создаст благоприятные условия для появления ржавчины.
К дальнейшей обработке приступаем после полной полимеризации герметика, на это может потребоваться до 1-1,5 часов в зависимости от типа применяемого материала. Со стороны салона, багажника, подкапотного пространства грунтуем поверхность 2К акриловым грунтом и после обезжиривания красим в цвет кузову. Обычно на этих участках покрытие лаком не предусматривается, в нем нет особого смысла, да и к удорожанию работ приводит.
С наружной стороны рекомендуем стандартную антикоррозийную обработку. Сейчас существует довольно большой выбор полимерных и битумных мастик, позволяющих надежно защитить металл от воздействия влаги, песка и камней, летящих из-под колес. Главное — правильно подготовить поверхность к нанесению этого покрытия. Прежде всего потребуется очистить и обезжирить саму арку и прилегающие участки кузова. Саму антикоррозийку или антигравий наносим напылением в 2–4 слоя с просушкой каждого из них.
После высыхания всех покрытий приступаем к обратной сборке машины. В первую очередь ставим на место колеса и амортизаторы, снимавшиеся детали подвески. По завершении сборки проверяем и регулируем развал-схождение колес, только после этого можно приступать к сборке салона.
На многих машинах идентификационные номера располагаются именно в этой зоне. И даже если они дублируются на панели щита моторного отсека или в багажнике, это не дает права просто так взять и заменить внутреннюю переднюю арку со стаканом. Чтобы избежать проблем при дальнейшей продаже или переоформлении машины, рекомендуется действовать по следующей схеме:
При соблюдении такого порядка действий никаких проблем с дальнейшей продажей машины возникнуть не должно.
Чтобы поменять передние или задние внутренние колесные арки просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Решим вопрос с поиском и доставкой комплектующих, согласуем удобное вам время посещения сервиса для ремонта.
Да, выполняем и такие работы. С установкой расширителя технология замены самой арки не изменяется. Но объем работ увеличивается. По сути, расширитель — пластиковый или стеклопластиковый декоративный элемент, тот же молдинг, но чаще всего изготовленный под заказ. И в отдельных случаях его придется восстанавливать. Кроме того, можем заменить стандартные внутренние арки с последующей установкой расширителя.
При таких сварных швах обязательно наблюдается перегрев и ослабление металла. Все это становится причиной появления деформаций, которые исправить будет нельзя. Поэтому рассчитывать на правильное расположение амортизаторов уже не приходится, а это тянет за собой проблемы с подвеской. Кроме того, такие сварные швы отличаются повышенной прочностью. А это значит, что при запредельных нагрузках начнет рвать или гнуть другие детали кузова. И если при точечной сварке будет достаточно заменить саму внутреннюю арку, то в этом случае может потребоваться более масштабный ремонт с заменой или восстановлением других кузовных элементов.
Нет, все кузовные элементы, расходные материалы, необходимые для замены и последующей покраски или антикоррозийной обработки отдаем по себестоимости без каких-либо накруток. Нам вы платите только за выполненные работы по кузовному ремонту. Кстати, не стоит самому покупать грунтовки, шпаклевку, у нас есть проверенные по качеству материалы, в которых мы уверены.
В большинстве случаев это зависит от повреждений других соседних кузовных элементов. Именно на сопутствующий ремонт уходит не менее трети всего времени, необходимого на замену. Средний срок выполнения работ обычно не превышает 2-3 дней, но для машин, прослуживших более десятка лет, он может увеличиться и до 5 дней.
Да, конечно. Это как раз тот случай, о котором говорили — неправильная установка со смещением стаканов амортизаторов. Подвеска работает не в штатном режиме, нет возможности отрегулировать развал-схождение. Если регулировка этого параметра не приносит результатов, то, вполне возможно, внутренние арки придется переваривать.
Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.
