Ремонт пятой двери автомобиля

Нужно ли снимать пятую дверь для ремонта

Понимаем, что для вас важна любая возможность сэкономить, поэтому на арматурные работы большинство смотрит с неодобрением, веря тому, что все можно отремонтировать по месту. Да, конечно, мы можем выполнить практически весь комплекс работ по ремонту пятой двери на весу. Но это займет больше времени, невозможность нормально работать в отдельных случаях может стать причиной потери качества. Вам такой ремонт нужен?

Мы понимаем, когда можно отремонтировать по месту без демонтажа, например, вот в этих случаях:

• Восстановление ЛКП с выравниванием плоскости шпаклевкой.
• Замена стекла с уплотнителями-молдингами.
• Ремонт привода или механизма открывания двери.
• Восстановление или замена газовых упоров.
• Устранение повреждений проводки к стеклоочистителям или системе обогрева.

А вот сварочные работы, устранение больших вмятин, тем более с заломами, повреждением усилителей на весу сделать проблематично. Да, можно выправить металл споттером, зафиксировав дверь штатным замком. Но это может потянуть за собой его выход из строя или в лучшем случае необходимость внеочередной регулировки.

В общем, можете быть уверены, снимать дверь багажника нужно будет только в тех случаях, когда это необходимо.

Какие неисправности устраняем

Работаем с повреждениями любой сложности, для нас этот фактор не играет никакой роли. Есть оборудование практически для любого вида кузовного ремонта, восстановления работоспособности электромеханических устройств, диагностики проводки и блоков управления. Да и опыт по всем основным направлениям наработан обширный.

Чаще всего приходится сталкиваться со следующими неисправностями:

• Отказ устройств (задние фонари, обогрев стекла, дворник), расположенных на пятой двери машины.
• Различные повреждения ЛКП от потертости лака, до полностью разрушенного покрытия.
• Появление ржавчины или серьезные очаги коррозии, в том числе и сквозные прогнившие участки металла.
• Повреждения стекла, при которых может помочь только замена на новое с вклеиванием или установкой на уплотнитель.
• Значительные деформации, вмятины, обрыв усилителей, заломы и трещины, появившиеся на металле.

А после серьезных аварий приходится решать комплексные задачи, в которых сочетаются последствия различные виды повреждений и неисправностей. Так что готовы помочь даже в нестандартных ситуациях, когда, казалось бы, поможет только замена 5 двери.

В каких случаях ремонт пятой двери нецелесообразен

Основная причина для замены — стоимость ремонта превышает цену новой двери или донора в хорошем состоянии. Из практики можем привести несколько примеров подобных ситуаций:

• До аварии поврежденную дверь уже ремонтировали более 3 раз, на ней практически не осталось живого места.
• Площадь повреждений ржавчиной превысила половину общей поверхности, причем не менее 20% приходится на прогнившие участки.
• Осмотр показал, что при прошлом ремонте восстанавливали форму шпаклевкой, но сделали такой слой, что он больше напоминает штукатурку.
• При столкновении удар пришелся непосредственно на дверь и заднюю панель багажника. В результате нарушена геометрия деталей, вырвано больше половины усилителей, имеются разрывы и заломы металла, в том числе и по ребрам жесткости.

Во всех этих случаях ремонт если и возможен, то потребует значительного времени и денежных затрат, причем гарантию результата дать будет проблематично. Именно по этой причине обязательно проводим диагностику, при которой может быть нужна частичная разборка, так как многие дефекты скрыты.

Только на основании акта дефектовки и будем согласовывать с вами возможные варианты ремонта и предполагаемые объемы работ.

Основные работы при ремонте пятой двери машины

Чаще всего ремонт этой части кузова представляет собой целый комплекс работ, направленных на полное восстановление внешнего вида и функциональности. В общих случаях приходится решать следующие задачи:

• Разобрать пятую дверь и обеспечить доступ ко всем внутренним и наружным поверхностям, интегрированным устройствам и механизмам.
• Удалить все очаги ржавчины или вырезать прогнившие насквозь участки.
• Восстановить форму двери, выправив поврежденный и деформированный металл при помощи споттера, рихтовки или вытяжки на стапеле.
• Восстановить целостность проводки и работоспособность всех устройств, размещенных в пятой двери.
• Обеспечить защиту от возможного повторного появления ржавчины, подготовить под покраску и покрасить.
• Установить дверь на место, отрегулировать ее положение на петлях, добиваясь равномерных зазоров по стыкам с проемом, бампером.
• Проверить работоспособность замка, его привода, надежность газовых упоров.

Поэтому к восстановлению двери багажника привлекаются не только мастера кузовщики и автомаляры, но и специалисты других направлений — электрики, слесари. Параллельное выполнение работ по отдельным этапам позволяет нам немного сократить время ремонта.

Арматурные работы и демонтаж

Если предстоит что-то большее, чем полировка царапин по лаку, начинаем работу с разборки задней двери, для этого:

• Снимаем внутреннюю обшивку, выкручивая саморезы или удаляя клипсы-фиксаторы.
• Отсоединяем обогрев стекла, привод дворника и электрозамка, вытаскиваем проводку из двери.
• При необходимости вырезаем или снимаем с уплотнителя стекло.
• Откручиваем и снимаем газовые стойки, другие упоры или ограничитель открывания двери.

Обращаем внимание — если в результате ДТП повреждена геометрия задней части машины, то перед демонтажем пятой двери восстанавливаем ее с максимально возможной точностью. Вытягиваем заднюю панель, стойки кузова, ровняем пол багажника и ставим на место лонжероны. Проводим такие же работы по корректировке формы самой двери.

Если этого не сделать сразу, после ремонта могут возникнуть проблемы с установкой и регулировкой положения из-за сложности подогнать размеры и форму проема. Только по завершении этих работ откручиваем крепления петель и снимаем дверь для дальнейшего ремонта.

Борьба со ржавчиной

Чаще всего она появляется в нижней части двери, по отбортовкам под уплотнителями, и по рамке стекла. В зависимости от степени повреждений применяем следующие способы борьбы с коррозией:

• Незначительные рыжие пятна, участки со вздувшейся краской зачищаем вручную наждачной бумагой или болгаркой с металлической щеткой.
• Глубокие повреждения вытравливаем при помощи преобразователя на основе ортофосфорной кислоты. После обработки нейтрализуем ее действие и тщательно промываем поверхность.
• В качестве вспомогательного метода можно применять кислотный травящий грунт, который не дает развиваться оставшимся частицам ржавчины.
• Все зоны со сквозными коррозийными повреждениями, участки, на которых металл стал больше похож на бумагу, без всяких сомнений, вырезаем. Оставлять их или прятать под латками нет никакого смысла.
• В обязательном порядке расчищаем швы по отбортовке, рамке стекла, где металл состыкован внахлест. Убираем старый защитный слой, зачищаем поверхность.

Антикоррозийную обработку проводим уже по завершении сварочных и рихтовочных работ совместно с подготовкой к покраске.

Особенности сварочных работ

Выбор технологии сварки зависит от способа соединения металла на поврежденных участках или в местах соединения отдельных деталей. Сразу скажем, что обычная ацетиленовая (газовая) и дуговая сварка покрытым электродом не подходят, каким квалифицированным ни был бы мастер. Это связано с возможным перегревом металла с последующей деформацией, выправить которую будет сложно.

Варим следующими способами:

• Точечная сварка в местах соединения деталей внахлест с расстоянием между точками в 2-3 см. Предварительно просверливаем отверстия в одной из деталей.
• Полуавтоматом варим сплошные стыки в местах сквозных разрывов, трещин, при установке ремвставок.
• Если пятые двери сделаны из алюминия, то применяем только лазерную или аргонодуговую сварку. Другие технологии бессильны из-за быстро образующейся на поверхности металла пленки оксида.

Оборудование для всех этих сварочных работ есть, поэтому гарантируем качество швов, соизмеримое с заводскими. А после дальнейшей обработки и покраске следов ремонта видно не будет.

Удаление вмятин

Если уже обшивка снята, открыт доступ ко всем внутренним поверхностям, то целесообразно ровнять металл старым проверенным способом — рихтовкой. Кстати, в этом случае незначительные повреждения можно выправить и без последующей перекраски, но только в том случае, если ЛКП было не повреждено.

Делают это по вакуумной технологии специальным инструментом, осуществляющим захват поверхности по принципу простой присоски. Такой вариант подходит для удаления больших вмятин без сильных заломов металла. Но этот способ не подойдет в следующих случаях:

• Поверхность на поврежденном участке прежде рихтовалась традиционным способом.
• В месте дефекта наложен большой слой шпаклевки при прошлых ремонтах.
• Повреждение попадает в зону со сварными швами или ребрами жесткости.
• Имеется явное сильное растяжение металла или зоны с внутренними напряжениями.

В этих случаях работаем проверенными рихтовочными молотками, поддержками, пробойниками, которые позволяют вернуть двери изначальную форму.

Для рихтовки с наружной стороны применяем споттер с набором обратных молотков и вытяжек. Чтобы обеспечить возможность захвата металла на его поверхность варим одну или несколько шайб, специальную волнистую проволоку. Правильное определение точек приложения позволяет убрать даже сложные большие по площади и глубине повреждения. Но процесс сам по себе длительный и кропотливый.

Капитальный ремонт

В этом случае восстанавливаем дверь с частичной заменой металла или отдельных деталей двери. Обычно такая необходимость связана с прогнившей насквозь нижней частью конструкции или рамкой стекла, повреждением усилителей петель.

Особенности такого ремонта заключаются в следующем:

• Необязательно приобретать новые комплектующие для замены, вполне подойдут доноры с разборки, но первый вариант все-таки предпочтителен.
• Отдельные ремвставки делаем из подходящего по толщине металла, вырезая его по размерам и придавая необходимую форму.
• Соединение с другими частями кузова внахлест варим точечной сваркой, предварительно защитив кромки токопроводящим грунтом с цинком.
• Ремвставки по лицевой поверхности подгоняем встык и привариваем полуавтоматом. При необходимости повышаем прочность соединения вставкой усилителя изнутри.
• Получившиеся швы зачищаем, убирая оставшуюся окалину, наплывы металла. На этом этапе стараемся максимально выровнять поверхность, а оставшиеся дефекты уберем шпаклевкой при подготовке к покраске.

При сварочных работах важно чувствовать поведение металла. Главная проблема — при небольшой толщине сталь предрасположена к деформации при перегреве. Поэтому принимаем меры к охлаждению поверхности и варим с разрывами за несколько проходов.

Устранение дополнительных проблем

Помимо восстановления целостности и формы металлических поверхностей пятой двери, при ремонте приходится выполнять целый ряд сопутствующих работ. Среди характерных повреждений и проблем выделим:

• Больное место — петли-навесы. Во многих аварий их вырывает, причем не только со стороны двери, но и по стойке. Поэтому приходится восстанавливать крепеж, а в отдельных случаях даже менять.
• Еще одно слабое место — переход проводки из кузова в дверь. Несмотря на наличие защитного чехла, провода имеют плохую привычку повреждаться именно в этом месте, причем даже без аварий, а при обычной эксплуатации. Если происходит отказ какой-либо системы или устройства, искать начинаем именно тут.
• Само собой, под замену после серьезных столкновений идет и стекло. В этом случае поможем в покупке нового оригинала или аналога, установим с подключением.
• Еще одна характерная проблема — электропривод замка. Даже в обычных ситуациях дверь может заклинить, и она перестанет отзываться на нажатие кнопки открытия. В этом случае приходится разблокировать, такая возможность есть со стороны салона. Причина обычно кроется в проводке, выходе из строя исполнительного механизма.
• Практически всегда при серьезном ремонте приходится менять уплотнители, обеспечивающие герметизацию проема. Старые уплотнители обычно не держат после восстановления геометрии кузова.
• Под замену попадают и поврежденные газовые упоры, отремонтировать их практически невозможно. При этом менять приходится парой, установка одного нового не помогает. Кстати, для многих моделей авто есть возможность подобрать более дешевые упоры с других машин, которые обойдутся дешевле. Можем узнать о такой возможности в вашем случае.

Кроме всего прочего, если уж пришлось разбирать дверь, рекомендуем подумать о дополнительном обесшумливании внутренней поверхности и проклеивании вибродемпферов. В салоне станет намного комфортней.

Подготовка и покраска

На этом этапе занимаемся следующими операциями:

• Обрабатываем все внутренние скрытые полости Мовилем или другим жидким антикоррозийным составом.
• Закрываем все точечные сварные швы полиуретановым герметиком, он защитит эту проблемную зону от ржавчины.
• Грунтуем все поверхности составами на эпоксидной основе, они обладают хорошей прочностью и герметизируют металл.
• Швы после полуавтомата и оставшиеся после рихтовки дефекты убираем полиэфирной шпаклевкой. Она дает минимальную усадку, отлично держит форму, не теряя при этом своей эластичности.
• Шпатлюем тонкими слоями, каждый сушим и перетираем. Перед покраской наносим 1-2 слоя акрилового двухкомпонентного наполняющего грунта, он повышает сцепляемость с краской.

Красим локально с переходом или полностью. Подбираем цвет краски по VIN-коду, но обязательно делаем пробные выкраски, чтобы убрать даже небольшие несоответствия. При необходимости лакируем в 2-3 слоя, сушим и полируем поверхность. В отдельных случаях приходится полировать весь кузов, это придаст покрытию одинаковый блеск и глубину.

Сборка и установка

Проще всего собрать дверь еще до монтажа. На этом этапе вклеиваем стекло, устанавливаем стеклоочистители, задние фонари, прозваниваем проводку. А вот обшивку пока не монтируем, сделаем это после установки двери, подключения и проверки работоспособности всех устройств.

Монтаж также имеет ряд нюансов, а именно:

• Первоначально фиксируем петли двери без полной затяжки болтов, оставляя возможность для регулировки положения.
• Если дверь закрывается на замок с электроприводом, то проверяем его работоспособность.
• Закрываем и проверяем равномерность зазоров по всему проему, при необходимости регулируем положение.
• Затягиваем все болты, подключаем оставшееся электрооборудование, убеждаемся в его исправности.
• Собираем внутреннюю обшивку и устанавливаем газовые или другие штатные упоры.

После этого демонстрируем вам результаты ремонта и после подписания акта приемки возвращаем вам машину в исправном состоянии.

Если требуется ремонт пятой двери машины независимо от характера повреждений просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Согласуем удобное время посещения сервиса.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.