Замена двери багажника автомобиля

В каких случаях потребуется замена

В кузовном ремонте действует простое, но эффективное правило — ремонт и восстановление отдельных деталей целесообразны только тогда, когда стоимость работ и расходных материалов не превышает покупки нового однотипного элемента. Исключением станет ситуация, когда найти замену сложно или доставка займет больше месяца. Поэтому перед началом любых ремонтных работ проводится детальная диагностика поврежденных дверей с учетом состояния скрытых элементов. Автовладельцу предлагаем два варианта — ремонт и замена с указанием ориентировочной сметы в обоих случаях. Решение принимает хозяин машины самостоятельно.

Но следует учитывать? что ремонтные работы в большинстве случаев затянутся на больший период. Поэтому рекомендуем прислушаться к советам мастера сервиса и согласится на замену двери в следующих случаях:

• Разбитое стекло, вмятины глубиной от 5–10 см, наличие порывов металла, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий.
• Значительные нарушения геометрии конструкции, включая и элементы силового каркаса задней двери.
• Поражение более 50% площади поверхности коррозией. Наличие сквозных дыр в металле, неудовлетворительное состояние лакокрасочного покрытия.

Во всех перечисленных случаях стоимость ремонта может превзойти цену донорской двери. А если для кузовного элемента характерны несколько приведенных факторов, например, серьезные повреждения при ДТП и наличие глубоких очагов ржавчины, то замена становится единственно возможным вариантом. Ремонтировать такие двери багажника не имеет смысла.

Кроме того, свою роль может сыграть и выход из строя электрооборудования. Так, восстановить электрообогрев стекла удается только в редких случаях, починить привод дворников тоже проблематично. А заниматься таким ремонтом по старым, побитым жизнью дверям, просто глупо, ведь через полгода-год менять придется все равно.

Поэтому, принимая решение по замене задних дверей, обязательно оцените целесообразность восстановительного ремонта, прикиньте, сколько времени он займет. Простой анализ ситуации показывает, что заменить во многих случаях удастся быстрей и дешевле.

Какие сложности могут возникнуть

Если бы речь шла о крышке багажника копейки, то вопросов бы не возникало. Простая и нетяжелая конструкция, демонтаж-монтаж которой можно выполнить и самостоятельно в гаражных условиях. Но с задней дверью современных авто ситуация складывается несколько иначе. Среди основных проблемных факторов выделим:

• Задняя дверь отличается большим весом. Поэтому демонтаж, а особенно установку необходимо выполнять только вдвоем. В противном случае избежать повреждений лакокрасочного покрытия и точно отрегулировать петли не выйдет.
• Даже взаимозаменяемые двери багажника могут иметь различную комплектацию. Это тянет за собой несовместимость проложенной электропроводки. Подключить отдельное электрооборудование к действующей бортовой сети удается не во всех случаях. Отдельную сложность представляет несоответствие разъемов, особенно в линейках с рестайлинговыми моделями машин.
• При установке потребуется точная регулировка положения дверного полотна и замкового механизма. Любой перекос приведет к трению двери о проем, что приводит к повреждению ЛКП и появлению очагов коррозии. При неправильной регулировке замка возможно заклинивание или самопроизвольное открывание на ходу.
• При покупке донорских дверей с разборки редко удается найти элемент с целым стеклом. Поэтому в отдельных случаях потребуется переустановка старого стекла. При неумелых действиях заднее стекло несложно повредить, что увеличит стоимость замены.

Это далеко не полный перечень проблем, сопутствующих замене двери багажника. У каждой машины свои конструктивные особенности. В отдельных случаях даже обнаружение крепежа проблематично. Поэтому работы по демонтажу и установке новых задних дверей должен выполнять автослесарь с соответствующей квалификацией и опытом. Иначе придется тратить время и деньги на поиск и покупку нового кузовного элемента, а машина будет простаивать.

Какие дополнительные работы потребуются

Прежде чем устанавливать новую или донорскую дверь багажника, обязательно убедитесь в соответствии основных конструктивных показателей. Причем не только размеров, если не ошиблись моделью, то они совпадут. Речь идет именно о технологической начинке — проводка, имеющееся допоснащение (обогрев, подсветка, дворники и другое). Сделать это на весу будет сложней, а в отдельных случаях установить такую дверь без доработок не выйдет.

Пока дверь еще лежит на рабочем столе, гораздо проще провести и антикоррозийную обработку, и покраску. Все эти моменты не стоит упускать из виду. В условиях сервиса такой подход позволяет сократить продолжительность замены. Пока слесарь с помощником занимается демонтажем, электрик устраняет несоответствие электрической сети или автомаляр красит и лакирует.

Среди основного перечня дополнительных работ перед установкой двери багажника выделим следующие направления.

Подготовка и покраска

Простая дверь отличается непростой конструкцией. Несущие элементы, скрытые ниши, рамка стекла, внутренние и наружные поверхности требуют тщательного и продуманного подхода к покраске и антикоррозийной подготовке. Найти дверь в нужном цвете даже на серьезных разборках нереально, тем более приобрести деталь с нормальным состоянием ЛКП. Если говорить о новых кузовных элементах, приобретаемых от производителя, то все они поставляются в состоянии «под покраску». Поэтому будьте готовы к тому, что при замене двери багажника красить придется в большинстве случаев.

Технология стандартна, сложностей для сервиса, оснащенного покрасочной камерой и специализированным оборудованием, не представляет. Но обратим внимание на отдельные моменты, которые не упускают из вида наши автомаляры:

• Если на донорской двери имеются следы вздувшейся краски, а тем более рыжие коррозийные пятна, поверхность необходимо тщательно зачистить. Кроме того, желательно демонтировать и стекло, обратить внимание на состояние рамки, которая часто поражается ржавчиной.
• Новые двери от производителя зачастую покрыты транспортной грунтовкой, задача которой — сберечь кузовной элемент от повреждений при доставке. Красить на такой грунт нельзя. Поэтому при малейших сомнениях грунт счищают полностью до металла. Желательно и б/у и новые двери обработать не только снаружи, но и по внутренним поверхностям.
• Чтобы предотвратить появление ржавчины, этот кузовной элемент наиболее подвержен таким повреждениям, особенно нижняя часть, все поверхности покрывают грунтовкой. Лучший выбор — эпоксидный грунт с цинком. Он формирует слой, защищающий металл от влаги и ржавчины, улучшающий сцепляемость с последующими подготовительными слоями.
• Для новых дверей выравнивание поверхности шпаклевкой обычно не требуется, а вот над донорскими с разборки придется потрудиться. Для работы необходимо использовать полиэфирную шпаклевку. Она обладает хорошей механической прочностью, не потеряв при этом эластичности. На металлических поверхностях такое покрытие держится надежно. Шпаклевку наносят послойно, плотно вдавливая каждый слой, в материале не должно оставаться воздуха, который может спровоцировать усадку.
• После перетирки зашпатлеванных участков все поверхности двери покрывают 1-2 слоями акрилового двухкомпонентного грунта, на который хорошо ложатся автоэмали. Перед покраской грунт перетирают, обеспыливают и обезжиривают.
• Красим в цвет кузову, используем различные лакокрасочные материалы, в том числе и дорогостоящие эксклюзивные. В первую очередь прокрашиваем внутренние поверхности, чтобы избежать напыла на лицевой стороне.
• Лакируют обычно только наружную поверхность, причем для акриловых автоэмалей этот этап необязателен.

Дальнейшие работы по подготовке двери к установке продолжают только после полного высыхания лакокрасочного покрытия. Этот процесс мы ускоряем при помощи инфракрасных обогревателей.

Прокладка проводки и подключение электрооборудования

Если дверь с разборки, то проверка состояния проводки крайне желательна. Из практики скажем, что приходилось менять плохо заизолированные после повреждений жгуты проводов, установленные без учета требуемого сечения, на простых скрутках. На двери багажника зачастую навешано большое количество электрооборудования — фонари с поворотниками, повторители стоп-сигналов, подсветка номера, дворник, система обогрева. В различных модификациях машин комплектация отличается. Кроме того, разъемы на разных поколениях машин, даже с однотипным кузовом, могут быть установлены неодинаковые.

Поэтому перед установкой двери рекомендованы следующие работы:

• Проверка работоспособности всего установленного электрооборудования.
• Прозвонка проводов к каждому потребителю электроэнергии.
• Проверка соответствия разъемов и правильности распиновки со стороны двери и салона.

При необходимости заменяем поврежденные провода, устанавливаем одинаковые разъемы. Все монтажные работы выполняет профессиональный автоэлектрик с соблюдением требований к электропроводке автомобиля.

Замена уплотнений

Этот этап требуется в основном при установке бывших в эксплуатации дверей багажника. Уплотнения на них зачастую не держат влагу, не позволяют полностью загерметизировать проем. Поэтому рекомендуем на таких дверях перед установкой поменять все уплотнения. Делают это уже после покраски.

Сама по себе процедура несложна. Главное, подобрать соответствующий по толщине уплотнитель, который не будет мешать двери полностью закрываться. Если в первые дни и будут наблюдаться какие-либо трудности, придется прилагать незначительное усилие, то при правильном подборе и установке уплотнения плотно садятся на свое место.

Перед установкой кромку двери тщательно очищают и обезжиривают, это улучшит сцепление материала с поверхностью. Уплотнитель просто надевают на кромку и простукивая, сажают на место. Начинать монтаж не стоит с нижней части двери, лучше сделать стык сбоку, так уплотнение прослужит дольше. При монтаже особое внимание уделяют прохождению углов, именно в этих зонах резина чаще всего не хочет садиться на свое место. По завершении работ весь элемент еще раз тщательно простукивают специальным резиновым молотком.

Для защиты уплотнения нелишним будет протереть его с применением специальной силиконовой смазки.

Демонтаж-монтаж стекла

На двери багажника ставят стекла на резиновых уплотнителях или вклеивают. Технология монтажа стекла в этих случаях кардинально отличается. В общих чертах работы выполняют по следующему принципу:

• Для демонтажа стекла поддевают уплотнение и снимают его с кромки двери, выдавливая внутрь. Эту операцию повторяют по всему периметру с предельной осторожностью. Кромка стекла и уплотнение очищается и обезжиривается. Надевают резиновый уплотнитель на стекло, в прорезь вставляют промасленный шнур. Стекло вставляют в рамку тем участком, на котором сходятся края уплотнителя. Вытягивая шнур внутрь двери, садят стекло на штатное место.
• Для демонтажа вклеенного стекла его вырезают при помощи металлической струны (тонкой прочной проволоки). Перед вклеиванием поверхности тщательно очищают и обезжиривают. Поверхность стекла покрывают специальным праймером, обеспечивающим лучшую сцепляемость материалов. Используют только специальный клей, другими составами обеспечить надежность и герметичность стыка не выйдет. Стекло точно размещают по рамке с соблюдением зазоров и фиксируют до полного высыхания клея.

Работы требуют предельного мастерства. При самостоятельном вклеивании или монтаже на уплотнителях нередки случая повреждения самого стекла или появление протечек. Не рекомендуем экспериментировать в этом направлении, ведь за подобные работы берутся даже не все сервисы.

Демонтаж двери багажного отсека

Перед снятием старой двери также придется выполнить ряд арматурных работ. В первую очередь потребуется снять внутреннюю обшивку, чтобы обеспечить доступ к внутренним механизмам. Затем отключаем электропитание, привод замка, подачу на омыватель стекла. В общем, все провода, тросы и шланги необходимо откинуть заранее, делать это, держа снятую дверь на весу, будет не слишком удобно.

Дальнейшие работы выполняют в следующей последовательности:

• Отстегивают край обшивки потолка и отворачивают его. Именно под ним спрятан крепеж навесных петель.
• Откручивают крепление амортизаторов, но не полностью, а так, чтобы их можно было оперативно разъединить.
• Откручивают крепление петель, отсоединяют амортизаторы и аккуратно снимают дверь.

Все операции стоит выполнять с помощником, удержать дверь самому будет проблематично. У распашных дверей внедорожников технология несколько отличается, но принцип демонтажа остается прежним. Только крепление двери расположено на задней стойке, поэтому снимать обшивку придется с нее, а не с потолка.

Установка задней двери

Подготовленную, покрашенную, укомплектованную стеклом и оборудованием дверь монтируют в обратной последовательности. Кстати, если петли от старой двери в нормальном состоянии, то стоит переставить и их. Это избавит проблем от несовпадений крепежных отверстий и упростит последующую регулировку. Не рекомендуем сразу ставить замок, это создаст неудобства при регулировке зазоров между дверью и проемом.

Очередность действий следующая:

• В первую очередь крепят петли двери к кузову. Болты не стоит затягивать полностью, только наживить так, чтобы предотвратить самопроизвольное сдвижение полотна под собственным весом.
• Подсоединяют стойки амортизаторов, предотвращающие закрывание двери под своим весом.
• Прикрывают двери и регулируют зазоры по стыку с проемом. Делают вдвоем — мастер выставляет деталь, помощник затягивает крепежные болты. У большинства модификаций петли можно регулировать практически во всех направлениях, но на старых машинах придется повозиться, применяя даже нестандартные решения.
• После того как дверь установлена так, что плотно прилегает по всему проему, ставят замок и регулируют его. Оптимальным считается положение, при котором замок зацепляется за середину ответной планки на корпусе.
• Подсоединяют и подключают все имеющееся в двери оборудование, проверяют работоспособность каждой системы. При необходимости устраняют имеющиеся неисправности и неполадки.

Только после того, как дверь нормально закрывается и открывается, нигде ничего не трет и не клинит, можно ставить внутреннюю обшивку и возвращать на место обивку потолка. Установленную дверь не помешает проверить и на герметичность, наличие протечек. Вполне возможно, что через несколько дней эксплуатации потребуется повторная регулировка двери. Такая ситуация возникает из-за усадки двери под воздействием вибрации и вполне допустима. В основном такие последствия характерны при установке донорских дверей с разборки. Кроме того, также несколько дней может наблюдаться некоторая жесткость при закрывании, обусловленная установкой новых уплотнителей. Такой эффект обычно проходит в течение недели или чуть большего времени.

На все выполненные работы предоставляем официальную гарантию. При необходимости найдем двери багажника на эксклюзивные модели авто. Рекомендуем оставить заявку на двери багажника, так как потребуется время на поиск и доставку подходящей для вашей машины замену.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.