Замена стоек дверей автомобиля

Почему не стоит менять стойки самостоятельно

В большинстве случаев замена стоек требуется при значительных коррозионных повреждениях или после аварий. Это предполагает выполнение довольно большого объема работ по различным направлениям. Чтобы получить качественный результат, потребуются услуги опытного кузовщика, сварщика, автомаляра. Кроме того, что не каждый автовладелец обладает такими навыками, обратим внимание и на технические сложности, которые могут возникнуть:

• Даже небольшие ошибки при монтаже приведут к нарушению геометрии кузова, что становится причиной перераспределения нагрузок. В результате чего снижается безопасность движения ведь даже при небольших столкновениях кузов может повести себя непредсказуемо.
• Нарушение геометрии проемов приведет к появлению проблем с закрыванием-открыванием дверей. В самом простом случае получите постоянно сдираемую краску, появление ржавчины, заклинившие замки и множество других неприятностей.
• Многослойная конструкция стоек требует особого подхода к сварочным работам. Требуется не только обеспечить необходимую конструктивную прочность, но и презентабельный внешний вид с наружной стороны. Не рассчитывайте, что дефекты можно будет скрыть шпаклевкой и краской, они только подчеркнут все изъяны.
• Нижняя часть стоек относится к зонам, наиболее подверженным коррозии наравне с порогами. Поэтому при замене потребуется выполнение комплекса мероприятий по герметизации и защите от ржавчины.
• Покраска в обычных гаражных условиях не способствует получению высококачественного ЛКП. Попадания пыли на свежеокрашенные поверхности не избежать, а это все скажется на внешнем виде машины. Покрытие, по параметрам соизмеримое с заводским, можно получить только в условиях покрасочной камеры.

Даже если вы уверены в своих силах, на выполнение работ в собственном гараже потребуется не менее 2 недель, а в условиях сервиса задача решается в 2-3 раза быстрей. Поэтому не советуем экспериментировать с самостоятельным кузовным ремонтом среднего и высокого класса сложности, обеспечить должное качество замены способны даже не в каждом сервисе. А у нас есть успешный опыт решения задач в этом направлении, причем и для машин премиум класса.

Где найти комплектующие для замены

Купить отдельны стойки у автопроизводителя вряд ли удастся. Наиболее возможный вариант приобретения оригинала — покупка целой боковины автомобиля. В этом случае будьте готовы к существенным затратам. Поэтому на практике чаще всего работает вариант с использованием комплектующих с машин доноров, но и тут возможны несколько решений:

• Для иномарок среднего и дорого ценового сегмента рекомендуем покупать контрактные комплектующие у зарубежных поставщиков. Запчасти этой категории по своим характеристикам соответствуют заводским требованиям, поставщики дают гарантию, что эта часть кузова не была повреждена и восстановлена. То есть, вы в этом случае получаете родную деталь, по качеству практически не уступающую оригиналу. Стоимость будет уже меньшей, по сравнению с покупкой нового кузовного железа, но стоит рассчитывать и необходимость оплаты доставки. Считаем, что для новых машин, у которых необходимость замены обусловлена ремонтом после ДТП, альтернативы таким донорам не существует.
• Более доступный по стоимости вариант — приобретение комплектующих на отечественных разборках. Сейчас без проблем можно найти любые кузовные детали на большую часть автомобилей, которые встречаются на московских дорогах. По стоимости вполне приемлемое решение, дополнительный плюс — доставка займет меньше времени даже с учетом перевозки из другого региона, следовательно, обойдется дешевле в большинстве случаев.

Но существует еще один нюанс, который следует учитывать, особенно при дистанционной работе с отечественными разборками. Перед покупкой следует проверять не только соответствие деталей модели машины, но и состояние. Нередко заявленные кондиции не соответствуют действительности, высока вероятность, что придется заниматься дополнительным ремонтом. Кроме того, на практике случались ситуации, при которых вырезка донора осуществлялась не по требуемым точкам, в результате покупатель получал элемент, который он не в силах установить даже при максимальном желании.

Поэтому примите за правило — любые автозапчасти, оборудование, кузовное железо покупают, только убедившись в том, что все условия поставки соблюдены. Рядовому владельцу машины сделать это проблематично, поэтому и предлагаем помощь в поиске и доставке доноров для замены стоек дверей на машины любого класса. Это позволит вам снять с себя множество проблем, связанных с качеством и соответствием выбранных собственноручно деталей.

Особенности конструкции стоек

Дверная стойка, независимо от месторасположения — сборная деталь, состоящая из несущей части и наружной накладки, которая после покраски и определяет внешний вид кузова. Для усиления жесткости практикуется заполнение часть внутреннего объема специальной пеной. Кроме того, в отдельных случаях практикуется установка дополнительных усилителей.

В результате к замене стоек предъявляются следующие требования, направленные на сохранение несущей способности кузова после установки новой детали:

• Свариваться должен каждый слой конструкции. Для усиления швов рекомендуется применять закладные детали.
• Для обеспечения большей прочности рекомендован срез стойки со смещением по каждому слою металла. Просто обрезать стойку по прямой линии и также вварить новую не выйдет, кузов потеряет свою жесткость. Поэтому и практикуется рез по принципу «лесенки» со смещением на 2–3 см.
• Стойки изготовлены из тонкого металла, поэтому стандартные технологии электро- и газовой сварки неприемлемы, они вызывают локальный перегрев и деформацию стали. Варят только точечной сваркой, но по особой технологии.
• Наличие внутренних полостей требует тщательной антикоррозийной обработки металл в этих зонах с применением средств типа «Мовиль» и других.

В связи с этими требованиями и была разработана технология замены стоек дверей, которая доказала свою эффективность.

Технология замены стоек дверей

Алгоритм замены предполагает выполнение комплекса работ:

• разборка и демонтаж поврежденного элемента;
• подготовка донора и кузова;
• подгонка и стыковка деталей;
• сварка и обработка швов;
• антикоррозийная защита;
• покраска.

При монтаже необходим контроль точности геометрии проемов, проверка получающихся зазоров между стойкой дверью, а покраска потребует точного подбора цвета, который будет отличаться от тона по VIN-коду.

Рекомендуется покупать донорский элемент с запасом по размерам, это дает возможность более точной подгонки или переделке детали при ошибках. Но к сожалению, такой вариант возможен не всегда, поэтому и важна максимальная точность при разметке и обрезке.

Сразу скажем — заменить стойку только при помощи подручного инструмента, имеющегося в гараже, не выйдет. Потребуется специнструмент и приспособления и для демонтажа-монтажа, сварки, черновой и чистовой обработки поверхности, покраски. Этот фактор дополнительно подтверждает необходимость выполнения работ в условиях хорошо укомплектованного оборудованием сервиса.

Необходимые арматурные работы

Отметим и значительный объем подготовительных арматурных работ, которые в обязательном порядке будут предшествовать замене. В общем случае потребуется снять:

• Двери и зеркала бокового обзора.
• При замене передней и задней стойки — лобовое стекло или боковое остекление в задней части кузова.
• Внутреннюю обшивку стоек и частично потолка салона.
• Передние и задние сиденья.
• Электропроводку, проложенную по демонтируемым стойкам.
• Накладки порогов.
• И многое другое.

Потребуется обеспечить беспрепятственный доступ к точкам реза, обычно расположенным ниже соединения с крышей и выше стыка по порогам. На разборку (с учетом необходимости демонтажа лобового стекла) обычно уходит до 2 часов.

Демонтаж стоек

Места реза стоек выбирают из соображений минимизации наносимого ущерба. Лучше всего резать с небольшим смещением от заводских стыков, в этих зонах обычно наименьшее сечение деталей. Поэтому и варить придется несколько меньше. Для обеспечения требуемой жесткости режем со смещением на 2-3 см по каждому слою металла, это позволит распределить нагрузки по будущим сварным швам, что обеспечит повышенную прочность конструкции.

Демонтаж стоек выполняют в следующей последовательности:

• Зачищают боковые поверхности стоек (в проеме) для обнаружения сварных точек, соединяющих декоративную внешнюю часть и силовой элемент.
• По выполненной разметке делают рез в верхней и нижней частях внешней стороны стоек.
• Высверливают сварные точки по боковым сторонам стойки и снимают внешний слой металла.
• С отступом режут наружную часть силового элемента, переносят разметку на внутреннюю поверхность, смещают линию реза еще на пару сантиметров и вырезают стойку полностью.

Обращаем внимание — внутри стойки может находиться вспененный наполнитель. Он не горюч, но при резке все-таки необходимо соблюдать максимальную осторожность.

Подготовка донора и кузова

После демонтажа выравнивают кромки металла, зачищают краску и грунт на 3–5 см от сварных швов для последующей сварки. При обнаружении очагов ржавчины все пораженные места обрабатываются преобразователем ржавчины. Поверхность тщательно зачищается, обезжирить можно уже после подгонки донора.

Обычно новые стойки ставят без отсверливания наружной части, это позволяет точнее отрегулировать будущие зазоры. Но в этом случае потребуется вырезать дополнительный сегмент, чтобы получить технологический проем, через который будет проварена внутренняя часть конструкции.

По требуемым размерам с запасом в 5–10 мм вырезают заготовку новой стойки. Кромки обрабатываются стандартно, поверхность должна быть ровной, без краски и грунта. Если ЛКП по донору существенно повреждено, требуется зачистить ненадежные участки до металла. В большинстве других случаев под будущую покраску вполне достаточно просто заматировать покрытие.

При сварке уступами (лесенкой) допускается соединение металла без дополнительного усиления. Но мы рекомендуем установку дополнительных закладных элементов, которые обеспечат дополнительную прочность стыку. Такие вставки приваривают после окончательной подгонки монтируемого элемента.

Подгонка и установка новых стоек

При первой примерке определяют точные требуемые размеры ремонтной вставки. В идеале необходимо получить стык, ширина которого не превышает 1–1,5 мм, в противном случае будет сложно сформировать качественный сварной шов. После того как деталь обрезана по необходимым размерам, ее фиксируют на несколько сварных точек и проверяют геометрию кузова. Для этого потребуется навеска дверей, по которым можно проконтролировать величину и равномерность зазоров. При необходимости регулируют положение вставки, добиваясь установленной автопроизводителем величины расстояний между этими кузовными элементами.

Только после полной подгонки донора точечной сваркой приваривают закладные усиливающие элементы. Еще раз обращаем внимание на недопустимость применения стандартной электро- или газосварки, металл обязательно поведет от теплового воздействия. Перед установкой в штатное положение вырезают технологический проем с внутренней стороны стойки.

Все перехлестывающиеся поверхности необходимо обработать сварочным грунтом, который включает в себя цинк. Он позволит обеспечить защиту металла от появления коррозии, не нарушив при этом электропроводности, необходимой для получения прочного сварного соединения. На этом этапе стоит залить пороги и саму стойку Мовилем или другим жидким составом, защищающим от коррозии. Но при этом стоит следить, чтобы жидкость не осталась в зоне сварочного шва.

В первую очередь проваривают внутреннюю часть силового элемента стойки, еще раз проверив после этого соответствие зазоров между дверью и проемом. При необходимости выравнивают положение ремонтной вставки, после чего покрывают сварной шов защитным эпоксидным грунтом. По аналогичной технологии вваривают пластину, которая закроет технологическое отверстие.

Особое внимание уделяют сварке внешнего слоя металла. Несмотря на то что варить придется по точечной технологии, необходимо сформировать полностью закрытый шов. В противном случае кромки металла будут «играть», что приведет к быстрому разрушению будущего лакокрасочного покрытия. Работы выполняют по следующей технологии:

• Для предотвращения локального перегрева и тепловой деформации в первый заход варят точками через 1–1,5 см, охлаждая поверхность потоком сжатого воздуха.
• На следующем этапе сварные точки ставят между уже сформированными, причем этап повторяют до тех пор, пока не будет полностью закрыта поверхность шва.
• При помощи болгарки с абразивным кругом зачищают поверхность, удаляя окалину и наплывы металла. При обнаружении значительных раковин (выемок) проваривают эти участки повторно.
• В идеале после финишной зачистки нужно получить ровную поверхность шва, плоскость которой совпадает с основным металлом стойки.
• Для улучшения антикоррозийной защиты можно дополнительно залудить место соединения при помощи специальных припоев. Но сложность технологии привела к тому, что таким способом сейчас пользуются редко. Но мы можем выполнить этот этап работ по желанию заказчика.

Не менее эффективный результат, по сравнению с лужением, можно получить и при помощи грунтовки и шпаклевки. При этом выбор подготовительных материалов позволяет несколько упростить процесс.

Антикоррозийная обработка и покраска

В первую очередь необходимо обновить герметик на боковых швах стойки. Именно в этих местах чаще всего появляется ржавчина. К сожалению, заводская обработка не всегда отличается должным качеством, особенно если речь идет об автомобилях российской сборки. Швы зачищают, удаляют старый поврежденный герметик, очищают от пыли и обезжиривают. Для защиты используют полиуретановый герметик, предназначенный для дальнейшего окрашивания. Учитывая небольшую длину швов, работу можно выполнить при помощи обычного строительного пистолета для выдавливания клея, применение профессионально пневматического инструмента необязательно. Хотя с ним результат можно получить несколько быстрей.

Подготовка к покраске включает в себя следующие этапы работ:

• Поверхность стойки с нормальным прочным покрытием только матируется скотч-брайтом или наждачной бумагой абразивностью Р400–600.
• Сварной шов зачищают, удаляя оставшиеся наплывы металла, формируют максимально возможную ровную поверхность.
• Участок обеспыливают и обезжиривают. Для предотвращения воздействия влаги на металл грунтуют составами на эпоксидной основе в 1-2 слоя с обязательной сушкой каждого.
• Оставшиеся дефекты устраняют при помощи полиэфирной шпаклевки. Для таких участков рекомендуется использовать составы со стекловолокном и алюминиевой пудрой, они обладают большей прочностью.
• Завершающий слой для выравнивания поверхности делают при помощи финишной шпаклевки, отличающейся минимальным размером зерна.
• После полного высыхания шпаклевку перетирают, причем делают это на сухую, применение воды недопустимо.
• Для улучшения сцепляемости с краской стойку покрывают 2-3 слоями двухкомпонентной акриловой грунтовки, которую матируют скотч-брайтом.

После протирки поверхности от пыли и обезжиривания можно приступать непосредственно к покраске. Подбирают материал в цвет кузову, при необходимости колорист должен подготовить несколько пробных выкрасок. Отметим, что в большинстве случаев красить приходится с переходом на крышу и пороги, это позволяет устранить минимальную разницу. При этом для многослойных покрытий типа металлик, переход делают и по базе, и по лаку.

Красят в условиях покрасочной камеры, что позволяет снизить процент брака. Ускорить сушку можно при помощи инфракрасных обогревателей, применение тепловых воздушных пушек не допускается. Лакирование акриловых автоэмалей необязательно, составы этого класса обладают достаточной прочностью и отлично полируются. Кстати, полировать можно только после набора краской или лаком своих прочностных характеристик, на это может потребоваться несколько дней.

После обратной сборки и проверки правильности и равномерности зазоров по всем кузовным элементам возвращаем машину владельцу.

Чтобы заменит дверные стойки на машине любого класса просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Подберем наиболее удобное для вас время посещения сервиса с учетом загруженности работой наших мастеров.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.