Замена стоек кузова автомобиля

Конструктивные особенности кузовных стоек

В отличие от других элементов кузова (крылья, капот, крыша), стойки имеют сложную сборную конструкцию. Причем каждая их часть имеет свое определенное функциональное назначение:

• Силовая объемная часть стойки воспринимает нагрузки, создаваемые при движении, обеспечивает соединение днища и кузова машины. К ней крепятся ремни безопасности, внутри прокладывается проводка. При замене этого элемента предъявляются жесткие требования к качеству и прочности сварных швов.
• Наружная декоративная накладка приваривается к усилителю по отбортовке. Именно она формирует проемы дверей, лобового стекла. Особая нагрузка на эту часть не действует, она в основном играет чисто визуальную роль. Но, учитывая то, что накладка стойки постоянно подвергается воздействию осадков, сварка выполняется с формированием сплошных закрытых швов.
• Со стороны салона стойки и места сопряжения с крышей и порогами закрываются обшивкой или декоративными накладками.

У отдельных машин для увеличения жесткости и устойчивости к изгибу или кручению стойки частично заполняются технической полиуретановой пеной. Это позволяет обеспечить требуемые прочностные характеристики при довольно небольшой толщине металла. Расположение этих зон следует учитывать при демонтаже стоек, резать в этих сечениях нежелательно.

Какие сложности могут возникнуть при самостоятельной замене

Аварии, приводящие к необходимости замены стоек, зачастую сопровождаются серьезной деформацией кузова. Да и при обширных коррозионных повреждениях проемы и крышу из-за утраченной прочности и несущей способности ведет. Поэтому основная сложность связана с необходимостью восстановления формы кузова с проверкой расстояний по контрольным точкам, определенным заводом-производителем. Учитывая то, что восстанавливать приходится практически всю центральную часть корпуса машины, сделать это на глаз упорами, гидравлическими стойками или домкратами без жесткой фиксации остальных элементов, будет сложно. Только выправишь металл на одном участке, уже повело на другом. Именно поэтому восстановление формы необходимо проводить на стапеле, который позволяет зафиксировать основные кузовные элементы. В этом случае геометрия будет исправлена за минимальный промежуток времени и с высокой точностью.

Дополнительные сложности подбрасывает и необходимость применения различных сварочных технологий. При этом работы выполняются по тонкому металлу, который нельзя перегревать, так как это чревато появлением деформаций, выправить которые очень сложно, а в отдельных случаях и невозможно. При сварке силовой части особое внимание необходимо уделять прочностным характеристикам стыка. Поэтому приходится ставить дополнительные закладные усилители или варить со смещением стыков, что позволяет распределить возникающие нагрузки. При установке наружной части стойки варить приходится той же точечной сваркой, но с формированием сварного шва. Если пренебречь этим правилом, то на таких участках долго не продержится ни шпаклевка, ни ЛКП, да и ржавчина в таких зонах не заставит себя долго ждать.

При замене задних кузовных стоек проблемы могут возникнуть еще на этапе поиска и закупки металла. Автопроизводители все чаще используют крупноузловую сборку, при которой стойка выпускается единой панелью с крылом. Стоимость донора и объем работ при замене при этом существенно увеличивается.

Если будет возможно, предложим несколько вариантов стоек для замены — новые (оригинал и аналоги), контрактные, доноры с отечественных разборок. Цена в этих категориях отличается, поэтому вы сможете подобрать подходящий по затратам вариант.

Варианты замены стоек и оптимальные места среза

В зависимости от характера и степени повреждений реализуем несколько вариантов замены кузовных стоек:

• Если силовая часть может быть выправлена, на ней отсутствуют серьезные коррозионные дефекты, меняем только наружную часть. Это наиболее доступный по стоимости тип замены, да и времени на него потребуется гораздо меньше.
• При наличии серьезных повреждений на локальных участках, площадь которых не превышает 25–30% от общей поверхности стойки, меняем только этот участок. За счет этого уменьшаем площадь перекрашиваемой поверхности, а вот донора приходится все равно покупать целого, такими короткими сегментами кузовные элементы обычно не продают.
• Наиболее распространенный вариант замены предполагает демонтаж поврежденной и установку новой стойки с частью порогов. Такой способ позволяет обеспечить прочность кузова, идентичную заводским характеристикам, ведь никаких дополнительных сварных швов не добавляется.

Среднюю стойку обычно приходится вырезать у крыши и в местах соединения с порогами. По передней и задней стойкам ситуация отличается. Если повреждения касаются только части у ветрового или заднего стекла, то нет смысла снимать стойку полностью. Обычно такая глобальная замена требуется только после серьезных ДТП или для старых проржавевших машин.

При демонтаже стойки можно резать по прямой линии без уступов. Но в этом случае варить придется с использованием дополнительных закладных деталей, обеспечивающих прочность сварного стыка. Поэтому при наличии возможности режем металл с уступом в 2-3 см по каждому слою стойки. За счет этого перераспределяются нагрузки и применение дополнительных усилителей не требуется. Такой подход позволяет сократить срок выполнения работ.

Особенности замены стальных стоек кузова

Основная проблема стальных кузовных деталей — склонность к коррозии. На стойках она появляется в местах соединения с порогами, внутренними колесными арками, днищем машины. Поэтому при замене особое внимание уделяем качеству подготовки кузова и донора, последующей антикоррозийной обработки в ходе подготовки к покраске. На эти работы уходит приблизительно до четверти общего рабочего времени, необходимого на замену.

Кроме того, обычно состояние кузова в нижней части машины редко когда бывает идеальным, разве что только у новых. По этой причине появляется необходимость в выполнении сопутствующего ремонта и восстановления кузовных элементов — пороги, днище и его усилители, крылья. Поэтому прежде чем заниматься поиском комплектующих, обязательно проводим предварительную диагностику. Только так сможем понять реальный масштаб проблем и сразу заказать весь металл, который может потребоваться. То есть, такие ситуации, когда в ходе замены выяснилось, что нужен еще и порог с поддомкратниками, а их доставку нужно ждать еще неделю, у нас исключены. На арматурные работы ставим машину только после получения всего необходимого для ремонта.

Кроме того, вам не потребуется ничего покупать самостоятельно — грунтовку, шпаклевку, антикоррозийные средства, лак и краску приобретаем сами у проверенных поставщиков. Только так мы можем быть спокойны за качество расходных материалов, которые обязательно повлияют на конечный результат замены.

Арматурные работы и демонтаж

Предварительная разборка машины в основном касается салона. Потребуется снять элементы внутренней обшивки стоек, порогов, потолка, покрытия пола. Не обойтись и без демонтажа сидений, они существенно затрудняют доступ к местам резки и сварки, особенно при полной замене. Двери снимаем только при работах по передним и средним стойкам, но при подгонке новых деталей по размеру их придется несколько раз навешивать. Без этого правильно собрать кузов с соблюдением геометрии проема не выйдет. При замене передних стоек придется снимать и крыло, по-другому добраться с местами соединения с внутренней колесной аркой не удастся.

Прежде чем вырезать поврежденную стойку, крепим машину на стапеле и вытягиваем деформированный металл. Необходимо восстановить форму кузова, максимально приблизившись к заводским размерам между контрольными точками. Если оставить правку кузова на потом, точно установить стойку будет гораздо сложней, а иногда и просто невозможно.

Если замене будет подвергаться только наружная часть стойки, то ее отсверливаем по отбортовке проемов. Для этого предварительно зачищаем металл от краски, только так удается определить расположение всех сварных точек. Просверливаем только один слой металла до характерного щелчка, не повреждая при этом силовую часть конструкции.

При полной замене режем стойку по ровной линии, отступив от крыши 15–20 см и оставив такой же запас по порогам. Срез уступами делаем уже после демонтажа поврежденного металла, так будет гораздо удобней и быстрей. Обращаем внимание — к средней стойке обычно крепится и усилитель пола, который придется предварительно отсверливать.

Подготовка стоек и сопутствующий ремонт

В первую очередь готовим сам кузов. Подгонять по размерам новую стойку можно только после удаления ржавчины, восстановления прилегающих кузовных деталей. Обычно работы сводятся к следующим этапам:

• Зачищаем все участки, на которых использовалась точечная сварка, удаляя оставшиеся наплывы металла. Выравниваем кромки и отбортовки.
• Со ржавчиной боремся механической зачисткой или выводим ее преобразователем на основе ортофосфорной кислоты. В отдельных случаях (при большой площади неглубоких повреждений) применяем кислотные (травящие) грунты.
• Особое внимание уделяем состоянию порогов и днища машины, тут зачастую требуется локальная замена прогнившего металла.
• Обрабатываем скрытые полости, к которым был получен доступ после удаления поврежденной стойки. Для этого подходят средства класса «Мовиль».
• После обезжиривания закрываем весь металл эпоксидным грунтом. Он предотвращает проникновение к железу воды, что снижает вероятность появления ржавчины.
• Места будущих сварочных стыков защищаем токопроводящими грунтовками с цинком. Они обеспечивают надежный контакт, что позволяет обеспечить требуемую прочность сварных точек, меньше горят, благодаря чему более удобны в работе.

После подготовки подгоняем новую стойку по размерам. Заготовку вырезаем, оставляя запас по 1,5–2 см с каждой стороны. Точно подрезаем уже после разметки по месту, зазор по стыкам не должен быть более 1-2 мм. Фиксируем новую стойку клещами и зажимами, при необходимости прихватываем на несколько точек. Навешиваем двери и проверяем равномерность зазоров, правильность геометрии кузова по контрольным заводским точкам. При замене передней или задней стойки не забываем примерить стекла, чтобы убедиться в точности формы и размеров этих проемов.

После окончательной подгонки демонтируем стойку и готовим ее к сварке. Технология стандартна — зачищаем, особенно если она покрыта транспортным грунтом, обезжириваем, заливаем «Мовилем», грунтуем сварочным и эпоксидным грунтами. Предварительно просверливаем отверстия под точечную сварку с шагом 2-3 см.

Особенности сварочных работ при замене стоек

Главное условие качественной установки — должны быть проварены все 3 слоя металла (2 по усилителю и 1 по наружной накладке). Если монтируем без разборки стойки, не отсверливая наружную часть, тогда со стороны салона вырезаем технологическое отверстие, чтобы получить доступ к средней части конструкции. Варим по следующей схеме:

• В первую очередь провариваем среднюю часть. Шов обычно внакладку, но при срезе уступами можно варить и встык без дополнительных усилителей. Обязательно герметизируем получившийся шов полиуретановым герметиком и закрываем эпоксидной грунтовкой. Повторно обрабатываем полость «Мовилем».
• Аналогично свариваем и со стороны салона, установив на место вырезанную часть металла на технологический проем, герметизируем и грунтуем. Дополнительно подкрашиваем в цвет салона, особо точного подбора краски в этом случае не требуется, этот участок все равно будет закрыт обшивкой.
• К внутренней части средней стойки привариваем усилитель пола и стандартно обрабатываем это место соединения.
• Наружную накладку, если она снималась, провариваем точечной сваркой по отбортовке проемов.
• Стыки по лицевой части делаем сплошными. Чтобы избежать деформации из-за перегрева, варим все той же точечной сваркой с шагом точек 1–1,5 см. Обязательно охлаждаем поверхность сжатым воздухом. Сплошной шов формируем за 3-4 прохода, постепенно проваривая промежутки между уже сделанными точками.
• Получившийся стык выравниваем болгаркой, срезая наплывы металла. Если обнаружились непроваренные участки, ставим дополнительные точки и повторяем зачистку.
• Дополнительно можем залудить наружные швы. Считается, что такой способ позволяет повысить устойчивость к ржавчине. Но с появлением новых полиэфирных шпаклевок особой необходимости в этом этапе нет. Эти материалы сами по себе хорошо справляются выравниванием поверхности и защитой от коррозии.

Дальнейшую подготовку к покраске выполняем по стандартной схеме, но перед этим повторно проверяем зазоры с установленными дверьми. Зачищаем стойку по швам, обезжириваем, грунтуем и выравниваем несколькими слоями полиэфирной шпаклевки. Накладной стык по отбортовке проема закрываем полиуретановым герметиком. Чтобы улучшить сцепляемость с краской, всю стойку закрываем 1-2 слоями двухкомпонентной акриловой грунтовкой. Кроме повышения адгезии, она позволяет скрыть оставшиеся небольшие дефекты покрытия. Красим с тщательным подбором цвета. Не надеемся на соответствие краски, подобранной по VIN-коду, все равно будут видны отличия. Делаем несколько предварительных выкрасок, добиваясь полной идентичности, особенно это важно для многослойных ЛКП типа металлик, перламутр.

К обратной сборке приступаем только после сушки обновленного покрытия. Ускоряем этот процесс при помощи инфракрасных обогревателей.

Замена стоек на машинах с алюминиевым кузовом

Несмотря на все преимущества этого металла (не боится ржавчины, облегчает кузов), работать с ним в кузовном ремонте довольно сложно. Он требует особого подхода в части технологии сварки, подготовке к ней. Это связано с быстрым появлением на его поверхности оксидной пленки, которая не позволяет получить сварной шов с требуемыми прочностными характеристиками.

Кроме того, у большинства машин реализована комбинированная схема кузова, которая предполагает крепление наружных алюминиевых элементов к стальной силовой части кузова. В этом случае основной задачей становится предотвращение непосредственного контакта между алюминием и сталью. Это связано с активизацией электрохимической коррозии при соединении разнородных металлов. Да и просто сварить их между собой по стандартным технологиям не выйдет.

Отметим, что алюминий сложно поддается выравниванию даже при рихтовке с предварительным нагревом. Да, в отдельных случаях удается вытянуть поврежденные стойки, но в 70% после ДТП их приходится менять. При этом технология крепления будет зависеть от особенностей конструкции кузова.

Допустимые варианты крепления алюминиевых стоек

У машин со стальными несущими кузовными элементами и алюминиевой обшивкой меняем стойки по следующей технологии:

• Силовую часть варим обычной точечной сваркой со стандартной последующей обработкой для защиты от коррозии.
• При установке наружной алюминиевой части разделяем два разных металла при помощи клея-герметика, предотвращающего непосредственный контакт.
• Для соединения стали и алюминия подходит способ установки на заклепки или болтовое соединение (иногда используются саморезы).

Для соединения алюминиевых деталей применяем технологию сварки в среде защитного газа (аргона) или лазерной сварки. Выбор зависит от особенностей стойки, толщины металла. Только так можно предотвратить быстрое появление оксидной пленки и обеспечить требуемую прочность стыков.

Последующую обработку выполняем только с применением материалов (грунтовки, шпаклевка, краска), предназначенных для работ по алюминию. Стандартные составы не смогут обеспечить долговечность нового ЛКП.

Технология работ по замене алюминиевых стоек и других кузовных элементов у нас отработана досконально. Сервис укомплектован всем необходимым оборудованием, поэтому смело беремся за ремонт дорогих машин с такими кузовами.

Чтобы заказать новые или донорские передние, средние и задние кузовные стойки на машины различных годов выпуска, марки и модели просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Проведем диагностику, определим масштаб проблемы, закажем все необходимые комплектующие и согласуем удобное для вас время ремонта.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.