Замена задних стоек кузова авто

Проблемы, которые могут возникнуть в работе

Как и к другим несущим кузовным элементам к задним стойкам предъявляются жесткие требования по прочности и устойчивости к деформациям. Казалось бы, простая по форме деталь, ничто не затрудняет доступ, можно спокойно вырезать и ставить новую. Но, без соблюдения определенных технологических требований можно существенно уменьшить несущую способность стойки, а это приведет к снижению общей жесткости кузова, что чревато нарушением геометрии кузова. В результате появляются проблемы с закрыванием задних дверей, в том числе и двери багажника у хэтчбеков, универсалов, внедорожников и кроссоверов.

Кроме того, при замене задних кузовных стоек необходимо учитывать следующие факторы:

• Стойка имеет составную конструкцию из объемного усилителя и наружной накладки. То есть, при замене придется сваривать минимум три слоя металла, включая и внутренний, к которому потребуется обеспечить доступ.
• Простая сварка встык не обеспечит надежной прочности сварного шва. Поэтому потребуется установка дополнительных закладных деталей или обрезка стойки лесенкой, при которой каждый конструктивный слой режется на разном уровне.
• Отдельные автопроизводители заполняют полость стойки специальной пеной для улучшения звукоизоляции и повышения жесткости элемента. Резать и варить в таких зонах нежелательно. Поэтому мастер должен знать конструкцию ремонтируемого авто и уметь правильно выбрать точки удаления кузовного элемента.
• При изготовлении стоек используют довольно тонкий металл, в большинстве случаев не более 1,2 мм. При температурном воздействии такой материал склонен к деформации. Поэтому чтобы стойку не повело при сварке, необходимо применять специальные технологии ведения сварочных работ.
• Вновь установленную стойку потребуется покрасить в цвет кузову, что требует точного подбора тона лакокрасочных материалов. Если такой возможности нет, необходимо красить переходом с захватом соседних кузовных поверхностей, что требует определенных навыков и опыта.

Именно поэтому замену любых кузовных элементов, в том числе и задних стоек, лучше всего доверить квалифицированному мастеру с опытом выполнения работ по определенной марке машин. Самостоятельные неумелые попытки только приведут к увеличению стоимости последующего ремонта.

Какие комплектующие лучше ставить

В зависимости от выделенного на ремонт бюджета замену стоек выполняют с применением комплектующих, которые продаются в широком ценовом диапазоне. Но при выборе следует понимать, что более дешевые детали могут обладать сниженной прочностью, устойчивостью к ржавчине. Кроме того, существует риск покупки стойки, отличающейся от оригинала по форме и размерам. Особенно велика такая вероятность при дистанционном приобретении деталей для ремонта через интернет.

На практике приходится менять задние стойки с применением таких комплектующих:

• Оригинальные кузовные детали, выпускаемые непосредственно заводом производителем машин. По качеству — лучший вариант. Гарантированная точность формы и размеров, проектная толщина металла, антикоррозийная защита (цинк и другие покрытия). Но по стоимости такое решение будет наиболее дорогим. Поэтому к такому выбору прибегают в основном владельцы машин бизнес- и премиум-сегмента, авто среднего класса, которые делают исключительно для себя, а не на продажу.
• Контрактные детали — комплектующие, получаемые при разборке автомобилей и проходящие проверку исправности. Сразу скажем, рассчитывать на покупку контрактных комплектующих можно только при поиске за рубежом, в России по факту большинство таких предложений не соответствуют действительности, а запчасти представляют собой результаты обычной разборки без каких-либо гарантий. Серьезные компании, работающие в этом направлении, предъявляют жесткие требования к автомобилям, детали которых они предлагают. Так можно быть уверенным, что, покупая любую кузовную деталь, вы получаете комплектующие с небитого авто. По стоимости такой вариант несколько дешевле оригинала, но ненамного.
• Детали с разборки — такой вариант тоже неплох, но его можно сравнить с лотереей, особенно если покупать у частных лиц. Какую-либо гарантию получить сложно, поэтому приходится рассчитывать исключительно на порядочность продавца. Но, будем честны, найти задние стойки в нормальном состоянии по цене, на порядок меньше по сравнению с оригиналом, вполне реально.
• Аналоги кузовных деталей, выпускаемые как в России, так и в странах Азиатского региона (в основном). Наиболее дешевый вариант, но такие стойки могут быть изготовлены из более тонкого металла, иногда присутствуют отличия по размерам, форме, конфигурации выштамповок. Поэтому при замене возможны дополнительные проблемы с подгонкой.

Стоит обратить внимание на тот факт, что в отдельных случаях приобрести отдельно заднюю стойку не выйдет. Чаще всего она входит в заднюю часть боковых панелей, поэтому стоит задуматься о замене всей этой детали. Да, будет немного дороже, но зато вы обновите несколько большую часть кузова.

Вы можете приобрести комплектующие самостоятельно. Но лучше доверить этот решение этого вопроса нашим поставщикам. В этом случае вам не придется постоянно мониторить имеющиеся на рынке предложения, бояться попасть на недобросовестного продавца, да и проблемы с несовпадением размеров и других параметров стойки отпадают, ведь вы к закупке не будете иметь никакого отношения. Считаем такой вариант наиболее целесообразным, да и нам удобней работать с проверенными поставщиками кузовных деталей.

Подготовительные работы

При удалении несущей задней стойки кузова возможно смещение крыши, что приведет к нарушению геометрии проемов дверей и стекол. Поэтому работы необходимо начинать с изучения технической документации и выяснения паспортных размеров этих участков кузова. Только так можно будет установить стойку в штатное положение.

Несмотря на небольшие размеры детали придется выполнить значительный объем арматурных работ. Учитывая то, что резать будем и в верхней и нижней частях, демонтировать придется:

• Заднее и боковое стекло, рамки.
• Обшивку багажника, шумоизоляционные покрытия.
• Внутреннюю обивку стойки и частично потолка в зоне примыкания.
• В отдельных случаях, в зависимости от конструктивных особенностей машины, демонтировать придется и заднее сиденье.

Все оставшиеся элементы салона и кузова необходимо защитить от пыли и искр от сварки, которые могут нанести серьезные повреждения. Лучше всего переднюю часть салона полностью отсечь от мест ведения работ.

Для того чтобы упростить демонтаж стойки, необходимо предварительно определить места заводских швов и сварных точек по отбортовке. Для этого поверхности зачищают от краски и грунта.

Как лучше вырезать заднюю стойку

Не стоит начинать демонтажные работы до тех пор, пока не пришли доноры, особенно если речь идет о покупке с частных рук или в небольших разборках. Отдельные умельцы умудряются срезать стойку так, что от нее остается куцый огрызок. Лучше перестраховаться.

Обычно заводские сварные швы не трогают, и режут с небольшим отступом от них. Но, учитывая то, что придется варить и внутреннюю поверхность усилителя, резать нужно по уму, чтобы обеспечить доступ в эту зону. Пред началом работ высверливают сварные точки по отбортовке, соединяющие наружный металл и несущий усилитель.

Примерив донорскую деталь, определяют возможные точки среза. При этом учитывают то, что размеры нового элемента должны быть несколько большими, это даст возможность точно подогнать стойку уже по месту.

В первую очередь размечают, отрезают и снимают наружную часть стойки, которая была уже отсверлена заранее. Усилитель режут с отступлением 1,5-2 см, чтобы обеспечить удобные условия для сварки. Обрезать можно по одной плоскости, но для увеличения прочности и несущей способности элемента лучше отрезать внутреннюю и наружную стороны вразбежку со смещением на 5 см.

Как правильно выставить заднюю стойку

На этом этапе и потребуются нормативные размеры всех проемов, формируемых с участием задней стойки. Если не выдержать установленные значения, то появятся проблемы с открыванием и закрыванием дверей, будет невозможно установить заднее и боковое стекла. Кроме того, неправильная геометрия нарушит распределение нагрузок, что приводит к разрушению сварных швов между кузовными элементами, деформации металла.

Потребуется промерить диагонали каждого проема, высоту или ширину. Несоответствие этих размеров чаще всего наблюдается при замене стоек, пострадавших в результате аварий. Значительную разбежку исправляют, вытягивая кузов на стапеле, а небольшое несоответствие вполне можно убрать и вручную.

Чтобы оставался простор для маневра, устанавливаемую стойку режут с небольшим запасом по длине. После каждой примерки закрывают двери и контролируют величину зазоров между полотном и стойкой, крышей. У машин разных моделей этот параметр может отличаться, но в большинстве случаев расстояние между дверью и проемом должно составлять 4–6 мм с погрешностью не более 1 мм. После подгонки стойки в соответствии с размерами зазоров по проемам, следует примерить боковое и заднее стекла, они должны ложиться на место без каких-либо сложностей.

Да, еще один момент, который кажется очевидным, но иногда вылетает из головы. При примерках стойки не стоит забывать проверять совпадение плоскости с поверхностью основного кузова. Никаких смещений по соединяемой кромке не должно быть.

Как проварить все слои металла

Основная сложность связана с необходимостью проварить внутреннюю часть усилителя стойки, ни с одной из сторон к ней доступа. Так, при замене крыши по стойкам делают один шов, поэтому для соединения усилителя с внутренней стороны прорезают технологический проем, через который и варят. Это позволяет не увеличивать количество сварных швов на наружной поверхности. По завершении сварочных работ проем просто заваривается, закрывается обшивкой салона и совершенно не бросается в глаза.

Но при замене стойки варить придется по двум сечениям, поэтому и технологических проемов потребуется два. Но это уже нежелательно, существует риск ослабления металла и снижения несущей способности этого кузовного элемента. Да и смысла в таком подходе нет, на наружной стороне все равно будет 2 сварных шва. Поэтому целесообразно использовать другую технологию сварочных работ:

• После окончательной подгонки донорской детали, высверливают наружную часть стойки по отбортовке и снимают. Это позволяет обеспечить доступ к обеим поверхностям несущего элемента, благодаря чему технологические проемы вырезать не потребуется.
• Учитывая то, что варить придется встык, потребуется усилить место соединения закладной деталью. Лучший вариант — дополнительный усилитель, имеющий такую же форму, который вставляется внутрь стойки. Такое решение позволит сохранить прочностные характеристики несущего элемента.
• Если стойка была обрезана со смещением, тогда при сварке усилителя использовать дополнительные закладные элементы не потребуется. При замене рекомендуется один стык выполнять именно так, это упростит установку детали в штатное положение.
• Перед сваркой кромки стойки зачищают, обезжиривают и покрывают внутреннюю часть сварочным грунтом. Таким же образом обрабатывают и кузовные детали, к которым будет привариваться донор.
• Закладную деталь вставляют в усилитель стойки и проваривают контактной сваркой, после чего элемент монтируется на свое место.
• Повторно проверяют правильность геометрии проемов, при необходимости подправляют, чтобы сошлись размеры.
• Усилитель стойки сделан из более толстого металла, чем наружная часть. Поэтому варить можно сплошным швом, риск деформации при тепловом воздействии минимален.
• Проваренный с двух сторон шов зачищают, обезжиривают, покрывают герметиком и грунтуют.

Установленная таким способом стойка не ухудшает жесткость кузова, а антикоррозийная обработка шва предотвратит возникновение ржавчины в местах соединения с кузовом.

Наружные сварные швы по задней стойке кузова

Наружная часть стойки сделана из более тонкого металла. Сильное термическое воздействие вызывает деформацию стали, что неприемлемо для наружной поверхности кузова. Поэтому варить необходимо точечной сваркой, обеспечивающий минимальный нагрев, причем на ограниченной площади. Но в этом случае возникает другая проблема — устанавливаемая деталь варится встык, поэтому сварной шов необходимо делать закрытым. Это упрощает дальнейшую подготовку с покраской и обеспечивает более надежную герметизацию внутренних поверхностей.

В этом случае сварку выполняют по следующей схеме:

• Устанавливаемую часть металла подготавливают к сварке, зачищая кромки и внутреннюю часть выправленной после демонтажа отбортовки. Эти зоны покрывают слоем сварочного токопроводящего грунта. Дополнительно зачищают и грунтуют бока уже установленного усилителя стойки.
• Одну закладную деталь приваривают точечной сваркой к донору, вторую к кузову по другому срезу. Так будет проще установить наружный элемент на место.
• После монтажа проверяют плотность прилегания кромок, затем проваривают по бортам детали по старым отверстиям, соединяя ее с усилителем.
• Основные стыки также варят точечной сваркой с шагом 1–1,5 см. Чтобы предотвратить тепловую деформацию, обдувают поверхность сжатым воздухом.
• На следующем этапе сварные точки располагают между уже наваренных, так за 3-4 прохода формируют закрытый сварочный шов.
• Поверхность зачищается и стачивается. Если открылись глубокие раковины, их повторно проваривают. В результате необходимо получить ровную, полностью закрытую поверхность. Если в результате стачивания металл в зоне становится тоньше, это не вызывает негативных последствий. Неровности выравнивают шпаклевкой, но лучше такой шов залудить, это обеспечит дополнительную защиту от коррозии.
• Лужение выполняют при помощи паяльной кислоты (флюсов) и припоя или специальной пасты, включающей в себя все компоненты с другими добавками. Обработанный шов нагревают при помощи горелки и наносят на него материал. Расплавленную поверхность выравнивают, остатки флюса, выступающие в процессе отвердевания, удаляют чистой нетканой ветошью. После лужения поверхность рекомендовано промыть слабым щелочным раствором для нейтрализации кислотного флюса.

Такая технология сварки при замене стоек обеспечивает необходимые прочностные характеристики швов и защиту от негативного воздействия окружающей среды.

Антикоррозийная защита и покраска задней кузовной стойки после замены

Красят после завершения сварочных работ по месту. Учитывая сложность точного подбора цвета краски, целесообразно красить с переходом на соседние кузовные детали (крыло, крышу). Это позволит визуально устранить даже малейшее несоответствие цвета ЛКП по основному кузову и стойке. Подготовка и покраска осуществляется по следующей схеме:

• Стойку и прилегающие участки матируют, формируя риску, улучшающую сцепляемость металла с последующими слоями. Обязательно очищают от пыли и обезжиривают.
• Для повышения герметизации металла и повышения коррозионной устойчивости грунтуют эпоксидным составом с добавками цинка. Потребуется нанесение 1-2 слоев. Загрунтованную поверхность сушат и повторно матируют, обезжиривают.
• При необходимости сварные швы и участки с вмятинами выравнивают при помощи полиэфирной шпаклевки. Материал укладывают тонкими слоями с зачисткой каждого. Окончательно поверхность выводят при помощи финишных мелкодисперсных составов и перетирают на сухую.
• Для улучшения адгезии с краской подготовленную стойку покрывают 2К акриловым наполняющим грунтом, который дополнительно скрывает небольшие царапины и оставшуюся на поверхности риску.
• Красят в несколько слоев с постепенным увеличением зоны захвата соседних деталей. Такой способ позволяет постепенно изменять интенсивность цвета, благодаря чему не образуется резкая визуальная граница между старым и новым ЛКП.
• Для многослойных покрытий типа металлик, перламутр, переход выполняется как по базе, так и по лаку.
• Полировка кузова выполняется по желанию владельца машины, но делать ее можно только после набора лаком своей жесткости. На это может потребоваться до недели.

По завершении покрасочных работ выполняем обратную сборку машины. Вклеиваем окна, при необходимости регулируем зазоры между стойкой и дверьми, собираем салон и обшивку багажника. На все выполненные работы даем гарантию.

Чтобы заменить заднюю кузовную стойку на легковой машине любого класса просто оставьте заявку на сайте или позвоните нам. Сделайте это заранее, нужно согласовать удобное и для вас, и для нас время ремонта.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.