Замена задней панели кузова автомобиля

С чего придется начинать

Понятно, что в первую очередь необходимо определить масштаб проблемы, выявить скрытые дефекты. Но сейчас речь не о том. Приходилось сталкиваться с ситуациями, когда замену задней панели, да и других кузовных элементов, начинают с демонтажа. То есть — сначала вырезать основную поврежденную деталь, потом заниматься выправлением более мелких повреждений. В случае с задней панелью такая схема ремонта не пройдет, потому что затем придется долго пытаться правильно восстановить геометрию задней части машины. Поэтому практикуем следующую схему выполнения работ:

• Загоняем машину на стапель и фиксируем ее.
• По максимуму вытягиваем деформированную заднюю панель, восстанавливая геометрию проема или двери багажника.
• По возможности исправляем сопутствующие повреждения лонжеронов, дна багажника.
• Если есть повреждения задней части крыльев, которые можно убрать рихтовкой, то стараемся сразу устранить и их.

То есть, если есть возможность, стараемся устранить, хотя бы в черновом варианте, сопутствующие дефекты. Дело в том, что после удаления дефектной задней панели эта часть кузова теряет свою жесткость. Попробуйте выстучать тонкий металл на крыле, когда он играет от каждого прикосновения. Кроме того, и установить новую панель без исправления геометрии лонжеронов, выравнивания пола, крыльев не выйдет. Просто не удастся получить равномерные прямые зазоры в местах примыкания к кузовным элементам, задним фонарям, крышке или двери багажника.

Поэтому предварительное удаление основных деформаций на стапеле — первый этап замены задней панели. Это позволяет сократить объем будущих работ по подгонке нового элемента.

Как решаем вопрос с закупкой комплектующих

Есть несколько возможных решений, причем они могут существенно отличаться по стоимости. Но сразу скажем, не на каждую машину удается найти варианты покупки задней панели на выбор. В отдельных случаях приходится радоваться тому, что хотя бы что-то, подходящее, нашлось, особенно это касается машин, которые редко встретишь на столичных дорогах.

Чаще всего проблему с комплектующими для замены решаем следующими путями:

• Покупка новых оригинальных панелей или их аналогов от других производителей. Оптимальный по качеству вариант, но обойдется несколько дороже. Новые задние панели можно найти практически на любую машину не старше 5 лет.
• Приобретение железа на разборках обойдется дешевле. При должном везении попадаются панели в хорошем состоянии, практически не нуждающиеся в предварительной подготовке и соответствующие по цвету. Но такое решение подходит в основном только для распространенных моделей машин.
• Покупка контрактных задних панелей у зарубежных поставщиков. В этом случае вы получаете оригинальную кузовную деталь с гарантированным качеством. Такой вариант наиболее приемлем для машин среднего и дорогого ценового сегмента. По стоимости выйдет дешевле новых комплектующих, но в отдельных случаях доставку придется ждать в течение нескольких недель.

Обращаем внимание — при значительных повреждениях панели, крыльев, лонжеронов, пола и крышки багажника есть смысл задуматься о покупке задней части машины. Восстановление всех этих элементов по отдельности обойдется дороже.

Вы можете попытаться найти панель и самостоятельно, доверив нам только ее замену. Но в этом случае ответственность за соответствие элемента и его качество полностью лежит на вас. Сталкивались с ситуациями, когда привозили задние панели от других марок машин, подогнать и установить которые технически невозможно. Поэтому и предлагаем полный комплекс услуг от закупки необходимых элементов до установки на машину. В этом случае вы получаете гарантию восстановления машины, мы найдем именно то, что требуется для ремонта.

Общие вопросы по замене задней панели

В первую очередь необходимо определиться с конструкцией задней панели. На большинстве современных автомобилей используется цельная конструкция с усилителем внутри. Но для отдельных моделей характерна сборная схема с отдельным усилителем. В этом случае может потребоваться только его выравнивание и замена самой панели, это может несколько удешевить ремонт, но определить это можно только после детальной диагностики.

Отдельно следует сказать об автомобилях с алюминиевыми корпусами, технология замены для них отличается способом соединения панели с другими кузовными элементами. Причем следует учитывать и то, из чего сделаны несущие детали кузова. Так, для машин со стальным несущим кузовом и алюминиевыми панелями сварка неприемлема, но об этом расскажем немного ниже.

При работе со стальными панелями технология стандартна — демонтаж и подготовка, точное восстановление геометрии и подгонка новой детали, установка и сварка, герметизация стыков и антикоррозийная защита. На завершающем этапе покраска с точным подбором цвета. По всем этим работам трудностей не возникает, поэтому и гарантируем восстановление внешнего вида и прочностных характеристик кузова машины.

Арматурные работы и демонтаж

Перед разборкой фиксируем машину на стапеле для последующего чернового исправления геометрии. Объем арматурных работ при замене задней панели сравнительно невелик. В большинстве случаев приходится демонтировать бампер с усилителем, задние фонари, разобрать обшивку багажника. После этого вытягиваем деформированные элементы, восстанавливая форму кузова настолько, насколько это возможно. Только после этого приступаем к демонтажу самой панели.

Особенность этого элемента в том — что одним высверливанием сварных точек не обойтись. В местах соединения с крыльями придется резать металл и только потом вырубывать или срезать оставшуюся полоску. Обращаем внимание — высверливать необходимо сразу все видимые точки, иначе потом это будет сложно сделать из-за уменьшившейся жесткости кузова после демонтажа отдельных сегментов. Общая схема демонтажных работ следующая:

• Зачищаем от краски участки в местах соединения с усилителем, дном багажника для обнаружения всех сварных точек.
• По дну высверливаем с наружной стороны, по усилителю — из багажника. При этом просверливаем только один слой металла, не повреждая второй. Сверлим до характерного щелчка.
• Режем металл по стыкам с крыльями, отступая 1-1,5 см. После этого снимаем основную часть панели.
• На оставшихся полосах будут четко видны места сварных точек между слоями металла. Разрушить их можно пневмоинструментом с зубилом, но более удобно просто разрезать болгаркой. При этом работаем с предельной аккуратностью, не повреждая железо крыла.

После удаления оставшихся полосок панели выравниваем все кромки металла кузова, которые могли быть деформированы при демонтаже. Дополнительно срезаем оставшиеся в местах сварных точек наплывы металла. Поверхность кромок должна быть ровной, иначе правильно установить новую панель не выйдет.

Подготовка донора и кузова к замене

В первую очередь проверяем геометрию задней части кузова со снятой панелью. Промеряем контрольные расстояния между лонжеронами, стаканами амортизационных стоек. При необходимости исправляем положение этих узлов, добиваясь установленных производителем размеров. Чтобы предотвратить самопроизвольное смещение в дальнейшем, жестко фиксируем эти элементы при помощи оборудования стапеля.

Подготовка кузова заключается в удалении даже малейших следов ржавчины. Если это небольшие очаги — зачищаем вручную или болгаркой со щеткой. Значительные, глубоко въевшиеся, следы ржавчины обрабатываем преобразователем на основе ортофосфорной кислоты. В отдельных случаях допускается применение кислотного травящего грунта. Но следует помнить, что красить по такому покрытию нельзя, поэтому его придется перегрунтовывать двухкомпонентными акриловыми составами.

Зачищенные поверхности обезжириваем и покрываем 1-2 слоями эпоксидного грунта, который отличается повышенной прочностью и практически не дает усадку, что хорошо сказывается на долговечности будущего ЛКП. Кромки кузовных элементов, по которым будут проходить сварные швы, обрабатываем токопроводящим грунтом с содержанием цинка. Этот состав обеспечивает хороший контакт в месте сварки, меньше горит, то есть более надежно защитит металл от влаги в дальнейшем.

Донора, который уже был в эксплуатации, зачищаем только от поврежденной краски, всю остальную поверхность матируем и обезжириваем. В качестве защитного покрытия наносим 1-2 слоя эпоксидной или 2К акриловой грунтовки, по ним можно будет красить любыми автоэмалями.

С новыми панелями ситуация иная. Если она пришла с покрытием из нормального грунта, который не смывается ветошью, смоченной в растворителе, то никакая подготовка не требуется. Если же появляются потеки, значит, производитель использовал транспортный грунт, который необходимо счистить до металла. После обезжиривания грунтуем по стандартной схеме. По кромкам в местах будущей сварки сверлим отверстия с шагом 2-3 см под точечную сварку. После этого покрываем сварочным грунтом.

Особенности сварочных работ при таком ремонте

Примеряем новую панель по месту и добиваемся плотного прилегания со всеми кузовными элементами. Фиксируем деталь при помощи зажимов и клещей, после чего проверяем правильность установки. Для этого придется временно смонтировать задние фонари, навесить бампер и крышку багажника. Проверяем по равномерности зазоров по проему багажника, между фонарями и крыльями. При необходимости регулируем положение панели.

Учитывая то, что толщина металла невелика, обычно 0,8–1,5 мм, варить сплошным швом нельзя, это вызовет тепловую деформацию. Выровнять поверхность после таких повреждений будет невозможно. Поэтому стандартно работаем по технологии контактной точечной сварки.

В первую очередь фиксируем панель 1-2 точками по усилителю, крыльям, полу багажника. Варим через 5-6 точек, чтобы предотвратить локальный перегрев металла, дополнительно охлаждаем при помощи сжатого воздуха. Благодаря этому предотвращаем даже небольшие деформации металла. Сначала провариваем стыки с усилителем и полом, соединения с крыльями делаем на завершающем этапе.

По завершении сварочных работ зачищаем поверхность стыков болгаркой, срезая лишние наплывы металла и удаляя окалину. Дополнительно проверяем равномерность зазоров при закрытой крышке багажника, совпадения замка с местом установки ответной планки.

Защита от коррозии

Все сварные швы при таком ремонте формируются внахлест, поэтому обязательно требуется дополнительная герметизация, предотвращающая проникновение влаги между слоями металла. Для этой цели используем полиуретановые герметики, предназначенные для дальнейшей покраски. Основной плюс этого материала — эластичность после полимеризации. Даже при деформациях, которых не избежать в движении, герметик не будет трескаться и обеспечит надежное перекрытие сварных швов.

Учитывая значительный объем работ, герметик наносим при помощи пневматического пистолета. Это позволяет ускорить процесс, да и качество нанесения существенно улучшается. Основное требование — герметик должен полностью перекрывать стык, наносится равномерно без разрывов и пропусков. Только в этом случае можно гарантировать требуемую степень защиты металла от воды.

Не забываем провести обработку скрытых полостей — лонжероны, усилитель задней панели. Для этого применяем жидкие составы или спреи типа Мовиль. Они позволяют предотвратить появление и развитие ржавчины внутри этих кузовных элементов.

Грунтование и покраска

После герметизации повторно закрываем поврежденные при сварке участки эпоксидным или акриловым грунтом. Перед покраской поверхность матируем, убираем пыль и обезжириваем, от этого будет зависеть качество и долговечность будущего лакокрасочного покрытия.

Внутри багажника панель обычно красим с подбором автоэмали по VIN-коду, более точная колеровка не требуется. При необходимости перекрашиваем все внутренние поверхности багажника. Дополнительное лакирование в этой зоне не требуется, но при этом подбираем максимально устойчивую к истиранию и механическим повреждениям краску. Лучший вариант — акриловые автоэмали, базу под металлик или другие многослойные покрытия лучше не использовать, без лака она очень быстро теряет свой внешний вид.

Процесс покраски наружной части панели более трудоемок. Требуется тщательный подбор цвета, поэтому потребуется сделать несколько предварительных выкрасок. Но даже при этом для многослойных покрытий точно подобрать тон проблематично. В этом случае красим с переходом на соседние кузовные элементы (крылья, крышка багажника). Разница устраняется за счет увеличения площади окрашивания и размытия границы между старым и новым ЛКП. Такое решение позволяет убрать даже минимальное визуальное несоответствие.

Чтобы ускорить сушку применяем инфракрасные обогреватели. При необходимости полируем поверхность, но лучше всего это делать через 3–5 дней после нанесения лака, дождавшись его полной полимеризации.

По завершении обратной сборки проверяем работоспособность задних фонарей, парктроника, подсветки номера. Регулируем замок багажника, добиваясь его корректной работы. Только после этого отдаем машину на приемку владельцу.

Особенности замены задней панели на алюминиевых кузовах

Доля машин с полностью или частично алюминиевым кузовом становится все больше Поэтому сервис был укомплектован оборудованием для работы с этим металлом. Следует отметить, что технология установки новой задней панели на автомобили с полностью и частично алюминиевым кузовом существенно отличается. Проблема связана с тем, что нельзя допускать непосредственного контакта алюминия и стали, это вызывает электрохимическую коррозию.

Если требуется закрепить алюминиевую панель на стальном усилителе, то сварка неприемлема. В этом случае монтируем на заклепки. Для предотвращения контакта между металлами применяем специальные клеи-герметики, позволяющие защитить зону стыка от появления ржавчины. По всему стыку предварительно просверливаем ряд отверстий для установки заклепок. После монтажа поверхность зачищаем и выравниваем полиэфирной шпаклевкой, предназначенной для работы по алюминию.

При соединении задней панели с крыльями из того же металла используем сварку. Но обычная контактная точечная в этом случае не подходит. Это связано с быстрым образованием оксидной пленки на поверхности алюминия, которая не позволяет получить прочный стык. Варим или аргонно-дуговой, или лазерной сваркой. Обращаем внимание на необходимость тщательной подготовки поверхностей и высокого темпа выполнения работ.

Дальнейшая подготовка алюминиевой панели стандартна — герметик, грунтовка, покраска. Единственное отличие — необходимо применять только те материалы, которые предназначены для алюминия.

Обращаем внимание на еще одну особенность кузовных панелей из алюминия — они плохо поддаются рихтовке. Несколько может помочь предварительный нагрев, но и он не дает гарантии изменения формы. Поэтому особое внимание при монтаже новой панели уделяем процессу подгонки, тщательно контролируем зазоры по проему багажника, крыльям, фонарям. В дальнейшем, после сварки или установки на заклепки, изменить ничего не выйдет. Кстати, именно по этой же причине поврежденные алюминиевые детали чаще всего меняют, а не рихтуют.

Чтобы поменять заднюю панель на машине с нашей закупкой комплектующих просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Решим вопрос с закупкой и согласуем удобное для вас время посещения сервиса.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.