Замена задней стойки двери

Какие сложности могут возникнуть

Задняя стойка — составной элемент из наружной накладки, формирующей поверхность кузова, и силового каркаса, соединяющего крышу автомобиля с его нижней частью. Поэтому при замене требуется решение следующих задач:

• Подобрать и подогнать размеры устанавливаемой детали так, чтобы не нарушить общую геометрию кузова, форму, размеры дверных и оконных проемов.
• Обеспечить сварку силовой части так, чтобы не нарушить распределение возникающих при движении нагрузок, получить прочностные характеристики конструкции, соответствующие требованиям заводской сборки.
• Заварить наружную часть задней стойки закрытым швом, чтобы предотвратить проникновение воды к внутренним элементам кузова. Учитывая то, что варить из-за небольшой толщины металла приходится по точечной технологии, за решение такой задачи берется не каждый сварщик, высок риск деформации металла под воздействием температуры.

Кроме того, если возникает необходимость в замене задней стойки кузова, то приходится восстанавливать и другие элементы — порог, крыло, панели багажника. Это существенно увеличивает объем работ, поэтому мы и озвучиваем такой большой разбег по необходимому времени. Зачастую приходится искать и реализовывать нестандартные решения, в том числе и с изготовлением и установкой отдельных ремвставок.

В любом случае — даем гарантию, что после замены задней стойки в нашем сервисе машина ничем не будет отличаться от заводской сборки, ни по внешнему виду, ни по прочности кузова. Кстати, работаем и с внедорожниками, для которых прочностные характеристики крайне важны.

Покупать оригинал или взять с разборки?

Не рекомендуем приобретать кузовной металл самостоятельно (если вы неопытны). Дело в том, что оценить объем замены можно только после детального осмотра и оценки общего состояния задней части кузова машины. Если будете это делать самостоятельно — рискуете что-то не приобрести или переплатить за целую четверть, боковину, крыло. Мы же готовы подобрать оптимальный по размерам ремонтный сегмент, чтобы восстановить машину как можно быстрей без ущерба качеству.

В работе применяем комплектующие из различных ценовых сегментов, какой из них выбрать — решать только вам. Наибольшим спросом пользуются следующие варианты:

• Оригинальные задние стойки от производителя — наиболее дорогой выбор. Но стоит отметить, что, выбирая оригинал, вы получаете полностью соответствующий при заводской сборке кузовной элемент (толщина металла, форма, размеры). Но следует помнить, что такой выбор возможен не для всех машин. Многие производители перешли на крупнопанельную сборку, поэтому могут быть доступны только задние четверти или целые боковины.
• Неродные (аналоги) задние стойки можно найти практически на все машины отечественной сборки. В этом случае могут присутствовать отличия по толщине металла, качеству его обработки и антикоррозийной защиты, несоответствия формы. Но все эти вопросы решаются грамотной подготовкой и подгонкой размеров перед установкой.
• Наиболее реальное решение — покупка задних кузовных стоек с разборок. Если брать детали с отечественных разборок, можно существенно сэкономить, но в этом случае следует внимательно смотреть на качество и состояние стойки, нередки случаи получения некондиционного товара. Для владельцев средних по стоимости и дорогих иномарок рекомендуем вариант с покупкой контрактных кузовных деталей. По сути, это оригинальные запчасти в хорошем состоянии, качество которых подтверждено поставщиком производителем документально. Но найти настоящие контрактные кузовные детали в РФ сложно, поэтому доставки ждать придется несколько больше.

После согласования всех вопросов, касающихся замены, найдем и доставим заднюю стойку по любому из выбранных вариантов. При этом все комплектующие отдаем по стоимости закупки без дополнительных накруток.

Требуемый объем арматурных работ

Замена задней стойки относится к кузовному ремонту средней сложности. В зависимости от типа кузова в процессе подготовки потребуется довольно большой объем арматурных работ. В общих случаях снимаем:

• Крышку багажника или заднюю дверь.
• Боковое и заднее остекление.
• Обшивку багажника и салона, частично обивку потолка.

Дополнительно может потребоваться демонтаж заднего крыла, сидений, в отдельных случаях снимаем колесо и разбираем элементы подвески. Основная сложность связана с вырезкой вклеенных задних стекол с обязательным сохранением. Если по вине мастера они трескаются или лопаются, установим новое за свой счет (если иное не оговорено). Учитывая то, что могут потребоваться работы по восстановлению геометрии кузова, разборку выполняем, загнав машину на стапельный стенд, обеспечивающий контроль размеров по установленным производителями точкам. Если предполагается только замена стойки, задние двери стараемся не снимать, они будут нужны для регулирования величины и равномерности зазоров.

Технология замены задней стойки кузова

В ходе восстановления битой машины в первую очередь проверяем правильность формы кузова. При необходимости убираем перекосы при помощи гидравлических, механических стоек или стапельного оборудования. Если сразу не исправить геометрию и вырезать старую стойку, при установке будет сложно поймать требуемые размеры по проемам.

Технология замены стандартна и предполагает выполнение следующих работ:

• Определяем оптимальные места вырезки старой стойки. Зачастую нет необходимости менять ее полностью, в таких случаях стараемся обойтись частичной заменой, оставляя как можно больше родного металла.
• Демонтируем стойки и готовим оставшиеся части кузова, в том числе и обеспечиваем защиту от возможного появления ржавчины в дальнейшем.
• Подгоняем размеры новой стойки с учетом правильной формы проемов, выполняем комплекс антикоррозийных защитных работ.
• Соединяем с другими кузовными элементами при помощи точечной сварки, причем такой метод используется как к силовому несущему каркасу, так и к наружной панели.
• Выравниваем плоскость поверхности и готовим кузов к перекраске, в большинстве случаев потребует формировать новое ЛКП с переходом на уже существующее покрытие, это позволяет избежать минимального расхождения в цвете старой и новой краски.

При обратной сборке обязательно проверяем размеры по контрольным точкам, убеждаемся в возможности закрывания дверей, крышки багажника, герметичности вклеенного стекла.

В каких зонах лучше резать

Решение этого вопроса во многом зависит от типа кузова машины. Так, у обычного седана есть только одна задняя стойка, которая соединяет крышу автомобиля с порогом, формируя дверной проем. Верхний рез целесообразно делать в районе заводского стыка с крышей, причем его вполне можно оставить, высверливать точки в этой зоне нет смысла. Место нижнего реза зависит от типа повреждения. Так, в основном ржавчиной поражена только нижняя часть в районе порога, брызговика заднего колеса. Поэтому в этом случае режем именно по порогу и отсверливаем точечную сварку в местах соединения с другими кузовными элементами.

Если требуется замена только верхней части стойки, например, при повреждениях, полученных в авариях, стараемся резать как можно ближе к деформированному участку. При этом действует правило — резать лучше в месте с наименьшим сечением элемента.

Обращаем внимание — для того чтобы получить стык с прочностью, соответствующей заводскому, делаем ступенчатый срез со сдвигом на 2-3 см. В этом случае удается перераспределить нагрузку, возникающую при движении машины. Сварка по такой технологии может быть выполнена без применения дополнительных усилителей. Если резать ровно, что также допускается, тогда применение усиливающих вставок будет обязательным. Считаем, что ступенчатый сварной шов будет более прочным, поэтому и останавливаемся на этом варианте.

Если требуется замена только верхней (лицевой) панели стойки, что возможно при нормальном состоянии несущей части, тогда отсверливаем металл по дверному проему, отбортовке рамки заднего стекла или багажника. Перед этим счищаем краску, чтобы определить все имеющиеся сварные точки. Действуем аккуратно, не повреждая внутренний слой металла, просверливаем только наружную часть, до характерного щелчка.

Перед тем как мерить новую стойку тщательно зачищаем все места среза, при необходимости выправляем металл. Дополнительно болгаркой убираем оставшиеся части сварных точек, которые будут мешать плотному прилеганию новой детали.

Подгонка новой стойки по размерам и подготовка

На этом этапе обязательно проверяем правильность геометрии кузова. Если после удаления старой стойки появилось смещение крыши, других соседних панелей, выравниваем и фиксируем эти детали, что предотвратить возможный уход в дальнейшем. От этого зависит не только возможность открывать и закрывать двери, крышку багажника или возможность установки стекла, но и правильность распределения нагрузок при эксплуатации машины. Если оставить перекосы, возрастает риск разрыва металла не только по сварным швам, но и по живому.

Новую стойку подрезаем по требуемым размерам, оставляя запас в пределах 5–10 мм и в верхней, и в нижней частях. Это необходимо для возможности определения оптимального положения. Срез также делаем ступенчатым. Обращаем внимание — чтобы обеспечить возможность сварки среднего слоя металла на силовой части, потребуется вырезать технологический проем, что мы делаем уже после окончательной подгонки и регулировке положения. Режем с внутренней стороны, так как дополнительный стык на лицевой части абсолютно не нужен.

Установив новую стойку в требуемое положение, фиксируем ее на несколько сварных прихваток. Дальше проверяем возможность закрывания дверей и крышки багажника, контролируем получившиеся зазоры, примеряем заднее и боковое стекло. Если существует необходимость, регулируем положение стойки, смещая ее. На этом этапе также контролируем геометрию, чтобы не упустить появившийся сдвиг других кузовных элементов.

Только определив правильное положение, размечаем места среза запасов, оставленных перед этим. Зазор по будущему сварному шву при соединении встык не должен превышать 0,5–1 мм.

Там, где будет соединение внахлест (отбортовка дверного проема и багажника, стекла) через 2-3 см сверлим отверстия под точечную сварку. Общее их количество не должно быть меньше, чем было в заводском варианте. Если будет ставиться новая стойка, то с нее полностью счищаем транспортный грунт, по нему красить нельзя, покрытие довольно быстро разрушится. После обезжиривания поверхности наносим 1-2 слоя эпоксидного грунта, который защитит металл от влаги. В местах сварных швов применяем специальный токопроводящий грунт с цинком. Такие составы меньше выгорают и позволяют качественно проварить металл, обеспечивая требуемую прочность соединения.

Подготовка кузова к установке новой задней стойки

Основная задача — убрать все следы ржавчины, которые присутствуют на смежных участках кузова. Особое внимание уделяем на состояние порогов, брызговиков, нижней части панелей багажника. Нередко гниет и рамка стекла. Все обнаруженные очаги коррозии тщательно зачищаем, при необходимости обрабатываем преобразователем ржавчины. Обращаем внимание — варить можно только на живой металл, именно по этой причине при замене задней стойки зачастую приходится частично менять и другие кузовные элементы.

Защиту от коррозии выполняем по стандартной схеме — обезжиривание, эпоксидный или сварочный грунт. Дополнительно обрабатываем все скрытые полости, доступ к которым будет затруднен после установки новой стойки. Для этого применяем Мовиль или другие жидкости с аналогичным составом и назначением.

Если варим с применением дополнительных усиливающих пластин, ставим их именно на кузов. Для соединения вполне хватит 2-3 сварных точек (в зависимости от сечения стыка). Только после этого устанавливаем новый сегмент и фиксируем его. На этом этапе опять проверяем правильность всех кузовных размеров, чтобы потом не пришлось повторно вырезать только что установленную стойку.

Сварочные работы при замене задней стойки кузова

В первую очередь через технологический проем варим внутреннюю силовую часть. Варим точечной сваркой, после чего зачищаем поверхность, обезжириваем и грунтуем. Вырезанным ранее сегментом закрываем технологический проем по внутренней части стойки. При этом обычно одна часть варится внахлест (в месте соединения с кузовом), вторая встык.

Особое внимание уделяем лицевым сварным швам. Из-за тонкого металла варить обычной газовой или электродуговой сваркой нельзя, это приводит к тепловой деформации, которую не удастся убрать даже с использованием нескольких слоев шпаклевки. Поэтому варим также точечной сваркой, но в несколько проходов с обязательным обдувом сжатым воздухом для охлаждения. С каждым заходом закрываем оставшиеся промежутки между сварными точками до тех пор, пока не будет сформирован полностью закрытый шов. После этого зачищаем стык болгаркой, убирая излишки металла. Если вскрываются раковины, провариваем их дополнительно. По завершении сварочных работ стачиваем металл, чтобы получить максимально ровную поверхность. В дальнейшем стык можно залудить, считается, что таким образом обеспечивают дополнительную защиту от ржавчины. Но современные грунтовки и полиэфирные шпаклевки также неплохо справляются с этой задачей. Поэтому особого смысла в лужении нет.

По отбортовкам варим простой точечной сваркой. При этом ставим сварные точки не подряд, а через 2-3, это также помогает избежать локального перегрева и деформации металла. Обработка после сварки стандартная — зачищаем, удаляя лишние наплывы и окалину.

По завершении работ повторно проверяем возможность закрытия дверей и крышки багажника, примеряем стекла. Только после этого приступаем к подготовке к покраске.

Антикоррозийная обработка, подготовка и покраска

Все сварные швы тщательно очищаем от пыли и обезжириваем. Особое внимание уделяем герметизации соединений, которые выполнялись внахлест. Эти участки обязательно закрываем полиуретановым герметиком, предназначенным для последующей покраски.

Сплошные сварные швы также очищаем и обезжириваем. Поверхность грунтуем (эпоксидный грунт), после чего выравниванием полиэфирной шпаклевкой. Для повышения прочностных характеристик на этих участках рекомендуем применять составы с угле- или стекловолокном. Шпатлюем тонкими слоями с обязательной сушкой и зачисткой каждого. Обращаем внимание — перетирать полиэфирку с водой нельзя, она отлично впитывает влагу, что в дальнейшем скажется на прочности и долговечности ЛКП.

После зачистки слоя финишной шпаклевки поверхность обеспыливаем и обезжириваем. Оставшуюся риску убираем при помощи 2-3 слоев наполняющего двухкомпонентного акрилового грунта, на него отлично лягут любые лакокрасочные материалы.

Технология покраски стандартна, обратим внимание только на то, что работаем с любыми типами ЛКП. Покрасим и акриловой автоэмалью, нанесем металлик, перламутр, различные другие многослойные ЛКП. Цвет подбираем не только по VIN-коду, но и опытным путем, делая несколько предварительных выкрасок. Если точного соответствия не удалось добиться, такое происходит в ряде случаев, в основном при многослойных сложных ЛКП, то красим переходом. При этом убираем несоответствия (размываем) и базовую краску, и лак.

Все покрасочные работы выполняем в специальной камере, поэтому можем гарантировать качество, соизмеримое с заводским. Для ускорения процесса полимеризации краски или лака поднимаем температуру или сушим инфракрасными обогревателями.

По завершении покрасочных работ выполняем обратную сборку, устанавливаем или вклеиваем стекла, монтируем молдинги, восстанавливаем обшивку салона и багажника. При необходимости регулируем положения замков, добиваясь плотного закрывания двери и крышки багажника.

Чтобы зарезервировать удобное время посещения сервиса для замены задней стойки просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Обязательно найдем подходящее окно в нашем графике. Учитывайте то, что потребуется несколько дней для поиска и доставки комплектующих.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.