Стоимость:
Предоставляем:
Сроки:
На замену передней стоки нашим мастерам нужно от 3 до 5 дней (примерно)
Передние стойки кузова обычно отличаются увеличенной длиной, ведь именно они формируют проем под ветровое стекло, а его уменьшение приводит к ухудшению обзора. Именно из-за размеров они больше подвержены деформации при боковых или лобовых ударах. От точности подгонки новой стойки при замене зависит правильность геометрии не только проема, но и всего кузова по большому счету. Поэтому ремонтом такой категории должен заниматься только опытный мастер кузовщик. Кроме того, следует учитывать составную конструкцию этого элемента (наружная часть и усилитель), которая требует применения различных сварочных технологий, а это уже ставит условия и ограничения по квалификации сварщика. Повторимся: чтобы после замены не было проблем, замену передних стоек кузова лучше доверить мастерам сервиса, так будет надежней.
Поменяем стойки и выполним другие кузовные работы на машинах зарубежной и российской сборок без ограничений по году выпуска. Найдем и доставим необходимые комплектующие, причем возможен вариант закупки новых стоек или с разборки по отличающимся ценам. Все кузовное железо и расходные материалы, необходимые для замены, отдаем по себестоимости без дополнительных накруток.
| Класс автомобиля — вариант замены возможны и другие комбинации* | Замена детали | Арматурные работы | Под ключ все включено |
|---|---|---|---|
| Мини, малый 3–5 дней | 4000–8000 | 4000–9000 | 8000–17000 |
| Гольф 3–5 дней | 4000–8000 | 5000–10000 | 9000–18000 |
| Средний, бизнес 3–5 дней | 4000–8000 | 5000–11000 | 9000–19000 |
| Представительский 3–5 дней | 6000–10000 | 5000–12000 | 11000–22000 |
| Спорт-купе 3–5 дней | 6000–10000 | 5000–12000 | 11000–22000 |
| Минивэн, универсал 3–5 дней | 6000–10000 | 5000–12000 | 11000–22000 |
| Внедорожник, паркетник 3–5 дней | 6000–10000 | 5000–12000 | 11000–22000 |
В стоимость замены включены все необходимые для этого работы. В некоторых случаях для полного доступа придется демонтировать дополнительные детали (накладки стоек, сидения передние, ковровое покрытие, обшивка потолка, стекла, двери, торпедо и прочее) — все зависит от устройства конкретной модели автомобиля.
О ценах. В таблице указаны средние цены на услуги по замене. Цена может быть как ниже заявленной при заказе других услуг, так и выше при повышенной сложности работ.
Покраска
Полировка
При покраске детали ее полировка бесплатна.
Удаление царапин и потертостей
Указана стоимость с учетом покраски. Устранение неглубоких царапин при покраске — услуга бесплатная.
Удаление (выпрямление) вмятин
Ремонт (пайка, варка) трещин
Ремонт (пайка, варка) разломов
Замена других деталей
Главная сложность связана с сопряжением с ветровым стеклом. Любая ошибка при установке донорской стойки, несоблюдение или выбор неправильной технологии сварки, просчет в размерах, ставший причиной нарушения геометрии, в первую очередь приведет к проблемам именно с ним, а также к другим возможным «неприятностям»: невозможность установить с соблюдением зазоров, появление протечек даже при дополнительной герметизации периметра, появление трещин, казалось бы, безо всяких причин. Кроме того, происходит перераспределение нагрузок по всему кузову, что может дать толчок к деформации металла на крыше, по другим стойкам.
Но это не единственный нюанс, дополнительные сложности возникают из-за следующих моментов:
Но в любом случае мы гарантируем, что после замены кузов вашей машины будет иметь форму, не отличающуюся от заводской, в чем мы убеждаемся благодаря постоянному замеру расстояний между контрольными точками, определенными производителем. Поэтому никакие нежелательные последствия после замены стойки не появятся.
№## Какие варианты доноров можем предложить
Для машин российской сборки всегда можно найти и подобрать заводские передние стойки. Причем это может быть как оригинал, так и аналог, который обойдется чуть дешевле. Особых отличий по качеству, форме, размерам нет, просто эти элементы изготовлены на разных предприятиях. Если при замене соблюдать все технологические нюансы подготовки, антикоррозийной обработки, сварки и покраски, то ни на внешнем виде, ни на прочностных характеристиках кузова это не скажется.
Для большинства иномарок наиболее правильный вариант — покупка контрактных кузовных передних стоек. Найти новые комплектующие на машины такого класса будет проблематично, разве что только на сравнительно новые (до 2-3 лет). Но контрактные стойки, по сути, это и есть оригинал, только уже бывший в эксплуатации. Серьезные поставщики гарантируют соответствие по размерам, форме, качеству металла и покрытий, поэтому разницу с родной стойкой найти не получится. Единственный минус — срок ожидания доставки таких комплектующих, в отдельных случаях он может растянуться и на месяц.
Ну и наиболее распространенное решение — покупка стоек с разборки. Найти нужную можно на любую распространенную модель машин, причем найти быстро и по вполне разумной стоимости. Единственный нюанс — специфика отечественного бизнеса в этом направлении такова, что есть высокий риск получить не совсем то, что требуется. Нередки случаи поставок неправильно обрезанных стоек, с повреждениями и откровенной ржавчиной. Поэтому, если нет возможности лично или через доверенных лиц проверить состояние заказанного товара, от самостоятельной дистанционной покупки лучше воздержаться.
У нас есть выход на поставщиков кузовных элементов всех перечисленных категорий, поэтому проблем с поиском, доставкой не возникает. При этом даем гарантию, что купленная стойка будет в нормальном состоянии и правильно станет на машину. Вам будет проще заказать ее у нас, а не заморачиваться с самостоятельной закупкой, быстрее все равно не выйдет. Кстати, прежде чем искать замену, нужно осмотреть повреждения стойки, ведь существует возможность покупки отдельных ее сегментов, что обойдется дешевле.
Из-за того, что передняя стойка сопряжена со множеством других кузовных элементов, предстоит довольно большой объем работ по разборке. Конечно, перечень демонтируемых узлов зависит от предполагаемых мест среза старой стойки. Так, если она будет меняться полностью (от сопряжения с крышей до соединения по порогу двери), снимать придется:
Передние сиденья, оборудование, размещенное под капотом, стараемся не трогать, а просто накрываем, обеспечивая защиту от искр и расплавленного металла. Но при замене стоек после серьезных аварий, когда имеется деформация и нарушения геометрии кузова, может потребоваться и демонтаж в большем объеме. Это необходимо для обеспечения возможности работать гидравлическими стойками, стапельным оборудованием при восстановлении формы и размеров основных кузовных узлов. Кстати, если ваша машина после аварии не на ходу, готовы помочь с доставкой в сервис эвакуатором.
В процессе замены передней стойки необходимо решить несколько задач, а именно:
Ну и главное — это то, чего боятся в некоторых сервисах — снять и поставить ветровое стекло без повреждений. Ни с одним из этих этапов у нас проблем нет. Технология отработана, замену стоек считаем обычной рутинной операцией. Поэтому и даем гарантию того, что по завершении работ никаких отличий по сравнению с заводским состоянием кузова вы не заметите. Отметим, что красим только в специальной камере, что позволяет получить ЛКП, сопоставимое по толщине и качеству с заводским. На замену передней стойки обычно уходит не более 2-3 дней без учета времени на закупку и доставку донора.
Чтобы правильно оценить точки среза передней стойки потребуется оценить масштаб и характер ее повреждений. Нет смысла менять ее полностью, когда ржавчина или деформация зацепила только какую-то определенную часть. За счет такого рационального подхода и удается сократить объем арматурных работ и ускорить сам процесс замены. На практике переднюю стойку режут по трем наиболее распространенным схемам:
Обращаем внимание — прежде чем вырезать стойку, необходимо исправить геометрию кузова, насколько возможно убрать имеющуюся деформацию. Если этого не сделать, сложно будет подогнать донорскую стойку и правильно установить ее с учетом размеров проемов по контрольным точкам.
С технической стороны наиболее сложна полная замена передней стойки, поэтому и рассмотрим перечень работ именно при таком варианте кузовного ремонта. После того как была выполнена предварительная разборка, зачищаем все сварные швы в местах соединения с другими элементами (крыша, рамка стекла, моторный щит, усилитель крыла, порог). Это необходимо для выявления всех сварных точек. Дальнейшие работы ведем по следующей схеме:
Верхняя часть передних стоек нередко заполнена полиуретановой пеной, которая придает элементу дополнительную жесткость. Поэтому резку в этой зоне проводим аккуратно, хотя вероятность того, что пена может загореться, стремится к нулю, но лучше перестраховаться. На следующем этапе работ готовим кузов к установке новой стойки.
После демонтажа есть риск того, что крыша машины несколько просядет. Поэтому обязательно повторно контролируем геометрию проемов, при необходимости правим ее. Чтобы избежать подобных смещений в дальнейшем, иногда приходится фиксировать положение при помощи гидравлических или механических стоек.
Основная задача на этапе подготовки кузова — убрать все имеющиеся следы ржавчины, выровнять поверхность будущих сварных стыков, обеспечить антикоррозийную защиту. Решаем эти задачи следующим образом:
На этом же этапе не лишней будет обработка внутренней поверхности порогов антикоррозийными составами, например, мовилем или другими однотипными. Это сократит вероятность появления ржавчины в этих традиционно проблемных зонах.
Основная сложность связана с подрезкой новой стойки в местах соединения с крышей и порогом. Режем также с уступами, оставляя небольшой запас, который может потребоваться для точной регулировки положения. После установки стойки проверяем геометрию проемов, измеряя расстояния между контрольными точками. Если все параметры соблюдены, размечаем линии среза так, что зазор по будущему стыку не превышал 0,5–1 мм. Обращаем внимание — чтобы проварить внутреннюю часть усилителя стойки, то со стороны, обращенной в салон, вырезаем часть металла, чтобы сделать технологический проем. Резать по наружной накладке не стоит, зачем делать лишний сварной стык по этой стороне.
В местах соединения с другими кузовными элементами высверливаем отверстия под контактную сварку с шагом 2-3 см. Общее количество сварных точек должно соответствовать заводскому, только так можно обеспечить проектную прочность стыка. Перед установкой обрабатываем внутренние поверхности металла мовилем, а кромки сварочным грунтом. Грунтовать всплошную будем уже по завершении сварочных работ.
Устанавливаем стойку на место и прихватываем сваркой в 4-5 точках, чтобы предотвратить самопроизвольное смещение. После этого навешиваем двери, примеряем крыло и ветровое стекло. На этом этапе убеждаемся в равномерности зазоров, правильности проемов и общей геометрии кузова. К основным сварочным работам можно приступать только после такой проверки.
Основная сложность сварки связана с небольшой толщиной металла. Если варить обычной газовой или электродуговой сваркой, то из-за перегрева металл деформируется, что приводит к нарушениям геометрии проемов. Чтобы не допустить такого развития событий варим точечной контактной сваркой. Но на разных участках применяем отличающуюся технологию:
В отдельных случаях автовладельцы просят залудить наружные швы для повышения устойчивости к коррозии. При необходимости выполняем и такие работы, но, считаем, что при современном уровне шпаклевки и грунтовки особой необходимости в этом нет. При грамотной подготовке к покраске металл будет в любом случае защищен от влаги, которая и становится причиной появления ржавчины.
Всю поверхность стойки и прилегающих кузовных элементов тщательно очищаем и обезжириваем. В качестве первого подготовительного слоя применяем эпоксидную грунтовку, которую наносим за 1-2 прохода. Сплошные сварные швы матируем и выравниваем с применением полиэфирной шпаклевки. Шпатлюем тонкими слоями с обязательной сушкой и перетиркой каждого. Общую плоскость выводим мелкодисперсной финишной шпаклевкой.
Основное место появления ржавчины — стыки кузовных элементов, проваренные точечной сваркой. Вода, проникая между слоями металла, существенно активизирует коррозийные процессы, не спасает даже сварочный грунт, который, кстати, все-таки частично выгорает. Поэтому обязательным этапом считается обработка таких швов полиуретановыми герметиками, предназначенными под дальнейшую покраску. Чтобы предотвратить попадание воды герметик укладывается ровным сплошным швом. К дальнейшей подготовке поверхности под покраску можно приступать только после полного высыхания состава.
Чтобы удалить оставшуюся крупную риску и небольшие дефекты, повысить сцепляемость с автоэмалью, задуваем весь отремонтированный участок двухкомпонентным акриловым грунтом. Красим после просушки этого слоя, его матирования и обезжиривания. В большинстве случаев приходится применять технику формирования перехода между новой краской и старым ЛКП, это позволяет устранить даже незначительное несоответствие цвета. Красим в покрасочной камере, работаем как со стандартными акриловыми автоэмалями, так и со сложными многослойными покрытиями типа «металлик», «перламутр». Лакируем с применением составов средней и высокой жесткости. Такие лаки позволяют получить дополнительное защитное покрытие, отлично поддаются полировке, проводить которую нужно будет через 3-4 дня после покраски.
После сушки обновленного лакокрасочного покрытия, которую ускоряем при помощи инфракрасных обогревателей, приступаем к обратной сборке машины. Устанавливаем крыло, навешиваем и регулируем положение передних дверей. Наиболее сложный этап — вклеивание ветрового стекла. Для этого применяем только специальные полиуретановые средне- и высокомодульные герметики. Время полимеризации таких составов всего 2–4 часа, по прошествии которых вы сможете забрать машину. Обращаем внимание — в первые сутки следует избегать посещения моек, подъема машины домкратом, поездок по дорогам с плохим покрытием. Это может стать причиной отслоения стекла от герметика, что приведет к появлению течей.
Чтобы поменять переднюю кузовную стойку на любой машине просто оставьте заявку на сайте или позвоните нам. Решим вопросы с закупкой и доставкой донора, после чего согласуем удобное для вас время посещения сервиса.
Если поврежденный участок не распространяется под рамку стекла, то демонтаж лобового не потребуется. В любом случае нужен предварительный осмотр машины, только в этом случае можно говорить предметно.
Именно по этой причине и вырезаем старую стойку уступами. Такое разнесение стыков позволяет обеспечить нормируемую прочность соединения за счет перераспределения нагрузок. В этом случае дополнительные усилители ставить необязательно. Они нужны только при сварке встык, когда старая стойка была вырезана ровно.
Да, необходимости менять стойку полностью нет. В этом случае срезается только наружная часть и отсверливается от усилителя по торцам. Но без демонтажа лобового стекла при таком ремонте не обойтись.
Да, но только в том случае, если на нем не было трещин, сколов, других дефектов. Все они повышают риск при демонтаже и повторном вклеивании, поэтому давать какую-либо гарантию в этом случае сложно. При необходимости найдем и установим новое лобовое стекло.
В большинстве случаев приходится. После аварий, вызвавших деформацию стоек, уплотнители также получают повреждения. Поэтому нельзя гарантировать, что они смогут обеспечить требуемую герметичность. Не стоит рисковать, экономя на такой мелочевке, тем более что стоимость уплотнителей вполне приемлема.
Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.
