Замена крыла автомобиля

С какими типами крыльев работаем

Несмотря на увеличившуюся долю композитных и полимерных материалов, алюминия в кузовах машин, лидером по замене остаются крылья из стали. На них приходится почти 80% обращений в сервис. Этот металл так и остается наиболее востребованным материалом, но несмотря на это у него есть серьезный недостаток — тонкая сталь без должной антикоррозийной обработки быстро покрывается ржавчиной. В условиях постоянного воздействия пескоструя, летящего из-под колес, грязи, воды и дорожной химии все защитные покрытия служат недолго. А это становится причиной появления ржавчины на внутренних арках, затем на наружных. Если вовремя не принять меры по ремонту, тогда буквально через год придется менять все крыло.

Второй по востребованности вариант — крылья из пластика и других композитных материалов (стеклопластик, карбон). Сейчас уже выпускаются серийно, используются в качестве элементов кузова на машинах в различных ценовых категориях. Больше всего стоковых крыльев сделаны из высокопрочного АВС пластика, как одного из наиболее дешевых материалов, который можно штамповать. Стеклопластик в основном применяют для стоковых и тюнингованных крыльев, а вот карбон и матричный стеклопластик с покрытием из декоративного гелькоута — это уже дорогой сегмент. Основной плюс варианта — сниженный вес и устойчивость коррозии. Кстати, на недорогие машины ставят пластик именно в ходе борьбы со ржавчиной. Мы работаем с крыльями из любого типа полимерных и композитных материалов.

Алюминий — эти крылья до сих пор остаются признаком машин премиум-сегмента, встретить их на бюджетной иномарке нельзя, такое решение не применяется даже при стайлинге и тюнинге. Крылья этого класса легкие, по прочности соизмеримы со сталью, отлично смотрятся, не ржавеют. Но есть один нюанс — плохо поддаются рихтовке даже с предварительным нагревом. Технически возможно, но долго и трудоемко, поэтому алюминиевые крылья чаще всего сразу меняют. Мы работаем и по этому направлению.

Для нас также не имеет значения, какие разновидности крыльев придется менять — задние и передние, съемные и приваренные, входящие в четверть или боковину машины. Варим точечной, аргоновой, лазерной сваркой, если требуется — приклеиваем и клепаем. При замене крыльев после ДТП часто нарушается геометрия кузова, уходят и деформируются лонжероны, усилители. Восстанавливаем форму и размеры между контрольными точками на специализированном стенде, что гарантирует высокую точность.

В общем, для нас нет разницы, какие крылья и на каких машинах менять, решим проблему даже для автоэксклюзива.

Как решаем вопрос с поиском и закупкой доноров и новых крыльев

Есть несколько вариантов, выбор которых зависит от ваших финансовых возможностей и особенностей машины, на которой предстоит замена. Согласитесь, для старичка, прослужившего 20 лет, нет смысла искать и ставить оригинальные крылья, цена на которые почти равна остаточной стоимости всего автомобиля. Если только при реставрации ретромашин. А в остальных случаях вполне можно обойтись более дешевыми комплектующими. Мы предлагаем следующий выбор:

• Для иномарок среднего и представительского класса возрастом не более 3–5 лет лучше выбирать оригинальные заводские крылья. Да, придется подождать, но позволит не снизить реальную рыночную стоимость машины.
• Для тех же машин, но более старших, для которых новый оригинал найти уже сложно, лучший вариант — покупка контрактных крыльев. По сути — это родные детали, но уже успевшие походить на другой машине. За качество переживать не стоит, на крылья идут документы, подтверждающие, что они не подвергались ремонту или восстановлению.
• Более дешевый вариант для наиболее распространенных моделей, причем как для российской, так и зарубежной сборки, крылья, аналогичные оригиналу, но выпускаемые другими производителями. Сразу предупредим — аналоги могут несколько отличаться по форме, расположению выштамповок, толщине и защите металла. Поэтому покупать лучше у производителей хотя бы с каким-нибудь именем, излишняя экономия может привести к тому, что крыло не станет на место и придется покупать новое.
• На значительную часть машин, по крайней мере у нас, крылья приходится заказывать на обычных разборках. Это самый доступный по стоимости вариант с минимальным сроком ожидания доставки. Можно найти комплектующие на любые раскрученные модели машин. Основная сложность — покупка совершается иногда дистанционно, когда нет возможности проверить качество покупаемого крыла. Поэтому при самостоятельном поиске к такому варианту следует подходить с крайней осторожностью, есть риск получить крыло в ненадлежащем состоянии и потом долго и мучительно пытаться вернуть свои деньги.

Чтобы избавить вас от траты времени на поиск комплектующих для ремонта, сократить риск покупки некондиции, готовы взять закупку на себя. В этом случае голова у вас не будет болеть из-за переживаний: «А вдруг не то пришлют, а если не подойдет, не дай бог, ржавое!». Мы работаем с рядом проверенных поставщиков, которые еще не создавали подобных проблем. А переплачивать за крылья и расходники вам не придется, все отдаем по себестоимости.

Особенности замены передних крыльев

У большинства автомобилей переднее крыло не включено в неразъемную боковую панель, а идет отдельным элементом, который крепится на болты или точечную сварку. Да, конечно, есть исключения, но встречается это редко. Основной плюс такой компоновки — отсутствие сварных соединений с другими элементами по видимым кромкам. То есть готовить к покраске и красить будет гораздо проще. По этой причине замена по сравнению с задними крыльями менее трудоемка, пусть и с рядом определенных нюансов.

Остановимся только на основных технологических моментах, связанных с заменой передних крыльев.

Демонтаж

Проще всего снимать при болтовом креплении — достаточно открутить гайки в местах соединения с основными кузовными элементами. Но чаще всего приходится работать с точечной сваркой, причем технология демонтажа отличается следующими особенностями:

• Переднее крыло приварено к усилителю, внутренней арке, стойке кузова. Для обнаружения всех сварных точек стыки в этих зонах зачищаем до металла.
• Высверливаем места соединения так, чтобы не повредить внутренний слой металла. О рассоединении обычно свидетельствует характерный щелчок.
• Все сварные швы часто обработаны герметиком, поэтому чтобы снять крыло потребуется приложить усилия. При этом действовать требуется аккуратно, чтобы не повредить смежные кузовные детали и ЛКП.

Если старое крыло сгнило насквозь, тогда будет проще срезать его вдоль сварных швов, отступив от них 1–1,5 см, а оставшуюся полоску срубать пневмоинструментом с зубилом. Это несколько быстрей, чем высверливание. Правда, выигрыш по времени будет почти полностью съеден работами по выравниванию кромок.

Подготовка

Значительная часть работ на этом этапе приходится на подготовку кузова. Два основных направления — восстановление геометрии передней части и борьба со ржавчиной, антикоррозийная защита. Работаем по следующей схеме:

• Деформированные кузовные элементы (стойки, лонжероны, усилители) вытягиваем на стапеле. Проверку правильности формы (геометрии) кузова осуществляем методом замера расстояний между контрольными точками, определенными автопроизводителем. Добиваемся совпадения с рекомендованными значениями с погрешностью не более 1 мм.
• Зачищаем участки с коррозийными повреждениями до металла. Проблема в том, что таких зон может быть много — внутренняя арка, стойка, усилитель крыла. В отдельных случаях приходится даже вваривать ремонтные вставки. Но ставить новое крыло на ржавчину не имеет смысла.
• При значительных коррозионных повреждениях обрабатываем поверхность преобразователем ржавчины, который позволяет ускорить процесс. Можно воспользоваться и травящим грунтом, но красить по нему нельзя, поэтому применяем его крайне редко.
• После удаления всех очагов ржавчины выравниваем все кромки, которые были подогнуты при демонтаже крыла, срезаем наплывы металла в местах сварки.
• Основную поверхность закрываем эпоксидным грунтом, который защитит металл от воздействия влаги, а сварные швы специальной токопроводящей грунтовкой с цинком.

Само крыло готовим параллельно с кузовом, чтобы не затягивать время. В первую очередь просверливаем отверстия под точечную сварку с шагом около 2-3 см. Если крыло новое, то обычно приходится счищать транспортное защитное покрытие до металла и после обезжиривания наносить 1-2 слоя эпоксидной грунтовки с двух сторон. Бывшие в эксплуатации крылья не зачищаем полностью. Удаляем краску только с поврежденных участков, остальную поверхность матируем. Дефекты выравниваем полиэфирной шпаклевкой, которую наносим тонкими слоями. Под покраску крыло покрываем с двух сторон двухкомпонентной акриловой грунтовкой и сварочным грунтом по будущим швам. Красить будем уже после установки, чтобы не повредить ЛКП сваркой.

Установка

Крыло устанавливаем в штатное положение и фиксируем его зажимами и клещами. Основное требование — равномерность зазоров с другими кузовными элементами (капот, дверь, бампер, передние фары). Именно регулировка считается наиболее сложным и кропотливым этапом при установке новых передних крыльев.

В первую очередь прихватываем 3-4 точками по усилителю крыла со стороны моторного отсека. Затем, выставив зазор с фарой и бампером, привариваем со стороны передней панели. Отрегулировав положение у передней двери, также прихватываем несколькими точками по стойке кузова.

Только после этого обвариваем все эти зоны, контролируя плотность прилегания металла крыла к кузову. В последнюю очередь варим в местах соединения с внутренней аркой (брызговиком). То есть, работаем, двигаясь сверху вниз.

По завершении сварочных работ подгрунтовываем поврежденные искрами участки, закрываем швы полиуретановым герметиком и красим крыло с подбором цвета.

Особенности работы по замене задних крыльев

Основные технологические моменты аналогичны замене передних крыльев — демонтаж, подготовка, борьба со ржавчиной, сварка, антикоррозийная защита и покраска. Но из-за того, что сейчас большинство задних крыльев представляют собой часть четверти или боковины кузова, стыки по наружной поверхности приходится делать закрытыми. Именно это и отличает замену задних крыльев от аналогичных работ по передним.

Проблема в том, что крыло сделано из тонкого металла, который под воздействием высоких температур играет и деформируется, причем вернуть ему идеально ровную плоскость не удастся. А это ухудшает внешний вид машины, снижает качество и долговечность ЛКП. Чтобы избежать таких последствий и все-таки сформировать закрытый сварной шов, варим по следующей технологии:

• Подготовленное крыло провариваем стандартной точечной сваркой в местах, где это возможно (внутренние арки, отбортовка задней стойки, панель багажника).
• Сплошные стыки (соединение с порогом и задней стойкой или крышей) готовим так, чтобы зазор был не более 1 мм.
• Варим обычной точечной сваркой с шагом 1,5 см. Чтобы избежать перегрева и деформации металла, охлаждаем поверхность сжатым воздухом.
• При следующем проходе провариваем участки между уже сформированными точками, не забывая об охлаждении.
• Таким способом за 4-5 проходов формируем полностью закрытый сварной шов. Его поверхность зачищаем, срезаем наплывы лишнего металла, если открываются дефекты, провариваем их повторно.

После зачистки получаем шов, плоскость которого не выходит за крыло, благодаря этому можно идеально вывести поверхность с применением небольшого количества полиэфирной шпаклевки. Для повышения прочности стыка можно использовать шпаклевку со стекло- или углеволокном. Но в этом случае плоскость сварного шва должна быть немного утоплена по отношению к основной поверхности крыла, чтобы не получить сильно видимую ступеньку.

В качестве дополнительной защиты иногда рекомендуют лужение таких сплошных стыков. Считаем этот этап необязательным, тем более что о такой технологии можно встретить противоречивые отзывы. Нормальные полиэфирные шпаклевки ни в чем не уступают покрытию из олова, а во многом и превосходят, при соблюдении технологии шпатлевания, конечно же.

Дальнейшая подготовка и покраска выполняется по стандартной схеме. Единственный нюанс — в местах соединения со стойкой и порогом красим с переходом и по базе, и по лаку, это позволяет убрать минимальные визуальные отличия цвета нового и старого ЛКП.

Нюансы при замене крыльев из пластика

Все вышеописанное касается замены стальных крыльев. С пластиковыми комплектующими ситуация и технология другая. Пластик сам по себе сложный в работе материал, особенно недорогой. Предрасположен к деформациям, можно потянуть и перекосить крыло при установке, возникают сложность с низкой адгезией поверхности к покраске. И основное — пластиковое крыло к стальному кузову не приваришь, приходится использовать другие методы.

Основной способ крепления пластиковых крыльев — установка на саморезы по аналогии с точечной сваркой. При монтаже следует соблюдать осторожность, так как из-за повышенной пластичности материала можно перетянуть крыло, двигаясь с крепежом сверху вниз. Из-за этого кузов потеряет свою форму, появится видимый перекос в поверхностях. Работая с пластиком важно чувствовать допустимую игру с материалом, тем более что такая необходимость часто возникает в связи с несовершенством формы. В отдельных местах требуется поджать, в других — растянуть. Результат оценивается визуально, главное — получить плавные линии и равномерные зазоры, а не сделать так, чтобы новое крыло смотрелось инородным элементом на кузове машины.

И несколько слов о покраске пластика. Чтобы улучшить сцепляемость с грунтовкой, шпаклевкой, краской его необходимо обработать праймером активатором адгезии. Этот состав рекомендуем применять и для АВС пластика, и для стекловолокна или карбона (исключения составляют крылья со слоем декоративного гелькоута). Для подготовки применяем только материалы, предназначенные для работы с полимерными поверхностями. Краски разбавляем пластификаторами, которые приближают коэффициент их эластичности к параметрам поверхности. Все это позволяет продлить срок службы покрытия, избежать растрескивания и отслоения целыми участками.

Особенности работы с алюминиевыми крыльями

Есть нюансы и в работе с кузовными деталями из этого металла. В основном они касаются способа крепления крыльев. Выбор технологии зависит от особенностей конструкции кузова, а именно от следующих факторов:

• Монтаж алюминиевых крыльев на стальные несущие элементы — наиболее распространенная схема компоновки кузова. Основная проблема — нельзя допустить непосредственного контакта между железом и алюминием, это приводит к электрохимической коррозии. Поэтому крылья монтируются только на саморезы или заклепки с предварительным разделением металлов при помощи клея-герметика.
• На цельноалюминиевом кузове крылья устанавливаем при помощи сварки. Правда, обычная контактная в этом случае не подходит. Это связано с быстрым образованием на поверхности алюминия оксидной пленки, которая не дает сформировать прочное соединение. Поэтому варим только или аргоновой, или лазерной сваркой.

Подготовку к покраске выполняем с применением материалов, содержащих фосфатирующие (обычно цинксодержащие) добавки. Они позволяют снизить интенсивность образования оксидной пленки, улучшить сцепляемость основания с последующими слоями ЛКП. Для работы с алюминием производители предлагают ряд грунтовок и полиэфирных шпаклевок, которые позволяют получить весьма долговечные покрытия.

Чтобы поменять переднее или заднее крыло из любых материалов просто позвоните нами или оставьте заявку на сайте. Решим вопрос с закупкой и доставкой, согласуем наиболее удобное для вас время посещения сервиса для замены.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.